カージナルテトラの飼い方｜特徴・大きさと失敗しない飼育の基本

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の所長です。

赤と青のラインがきれいなカージナルテトラを、水槽で群れで泳がせてみたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

一方で、“ネオンテトラより難しいと聞いた”“すぐに死なせてしまわないか心配”という声もよく耳にします。

その不安は自然なものです。

カージナルテトラは、ネオンテトラによく似た小型の熱帯魚ですが、好む水温と水質が少し違います。

結論から言うと、カージナルテトラはネオンテトラより高めの水温と、弱酸性寄りの水を好む魚で、この2点を最初に押さえておけば飼育の難しさは大きく下がります。

この記事では、魚類データベースのFishBaseと、ブラジルの研究者による耐性試験の論文（Acta Amazonica掲載）を中心に、飼育情報サイトのSeriously Fishの数値も添えて、カージナルテトラがどんな魚か、何をそろえればよいか、迎えたあと何に気をつければよいかを順番に整理していきます。

水温・混泳・繁殖・ネオンテトラとの違いといった、もう一歩深い話は当サイトの各記事につないでいきますので、まずはこの記事で全体像をつかんでくださいね。

この記事で理解できること

• カージナルテトラの学名・原産地・大きさと名前の由来
• 飼育が難しいと言われる理由とワイルド・ブリードの違い
• 水温と水質で最初に押さえる2つの基準
• そろえる用品と迎えてから1か月の管理の流れ

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標準体長は口の先から尾びれの付け根までの長さで、尾びれの先までを測る全長とは違います。

同じ魚でも、測り方によって数字が変わる点を覚えておいてください。

カージナルテトラとはどんな魚？

カージナルテトラは、南米のネグロ川とオリノコ川の流域にすむ、カラシン目の小型の淡水魚です。

体の横に光る青いラインと、その下の鮮やかな赤い色が大きな特徴で、群れで泳ぐ姿は熱帯魚の中でも特に人気があります。

FishBaseはこの魚を、最も人気のある美しい観賞魚の1つ（One of the most popular and beautiful aquarium fishes）と紹介しています。

この章では、まず名前と分類、次に原産地の環境、最後に大きさの順で、カージナルテトラの基本を見ていきます。

どれも“飼い方”と直接関係がなさそうに見えますが、原産地の水がどんな水かを知っておくと、水槽の水をどう整えればよいかが自然と見えてきます。

大きさの数字も、資料によって測り方が違うので、何センチの魚として考えればよいかを最初にそろえておくと、水槽の大きさや混泳相手を選ぶときに迷いにくくなりますよ。

学名・分類と名前の由来

カージナルテトラの学名は、Paracheirodon axelrodi（パラケイロドン・アクセルロディ）です。

1956年にSchultzが記載した学名で、ネオンテトラ（Paracheirodon innesi）と同じParacheirodon属に入る近い仲間です。

FishBaseの分類では、カラシン目（Characiformes）のAcestrorhamphidae（アメリカのテトラの仲間）という科に置かれています。

資料によってはカラシン科（Characidae）と書かれていることもあり、どちらの科名を見ても同じ魚のことだと思っておけば大丈夫です。

種小名のaxelrodiは、人の名前から来ています。

FishBaseによると、熱帯魚の専門家で、ペットの本の出版も手がけたハーバート・R・アクセルロッド博士（1927〜2017年）にちなんだ名前です。

学名がついた経緯については、Seriously Fishに少しおもしろい話が載っています。

この魚は、MyersとWeitzmanが1956年にHyphessobrycon cardinalisという学名で記載する準備を進めていたところ、その発表の直前に、Schultzが趣味の雑誌「Tropical Fish Hobbyist」で別の記載を発表し、雑誌の創刊者であるアクセルロッド博士の名前をつけた、という流れだそうです。

そのため学名はaxelrodiが使われ、cardinalisのほうは同じ魚の別名として資料に残っています。

英名のCardinal tetraにも、このcardinalisと同じ“カーディナル”の語が入っています。

日本で呼ばれている“カージナルテトラ”は、この英名をカタカナにしたものと考えられます（記事の整理）。

資料によっては、Cheirodon axelrodiという古い組み合わせの学名が出てくることもありますが、いまはParacheirodon axelrodiが使われています。

原産地はネグロ川とオリノコ川

カージナルテトラの原産地は、南米のネグロ川とオリノコ川の流域です。

FishBaseは分布をオリノコ川上流とネグロ川の流域（Upper Orinoco and Negro River basins）としていて、国でいえばブラジル・コロンビア・ベネズエラにまたがる地域です。

ショップで“ブラジル産”“コロンビア産”と産地が書かれているのは、この広い分布のどこで採られたかを示しているのだろうと考えるとわかりやすいかなと思います（記事の整理）。

耐性試験の論文で使われたのも、ネグロ川中流のバルセロスという町の周辺の、森の中の小川（igarapé）で採られたカージナルテトラでした。

この論文は、カージナルテトラが自然にすむブラックウォーターの小川の水を、pH3.5前後のとても強い酸性だと紹介しています。

ブラックウォーターとは、落ち葉などが分解して出る成分で紅茶のように茶色く色づいた水のことで、ネグロ川は“黒い川”という名前のとおり、この色の水で知られる川です。

Seriously Fishによると、オリノコ川の水系では透き通った水の場所に多く、酸性でもネグロ川ほどではなく、pH5.5〜6.5が典型的な値だとされています。

FishBaseは、この魚を主に中層を群れで泳ぐ魚（Occurs mainly in shoals in the middle water layers）としています。

森の中の小川は、木の根や落ち葉、岸から覆いかぶさる植物で、日の光がやわらいだ場所です。

水槽で落ち着かせるには、群れで泳ぐ場所と、木や水草の陰で隠れられる場所の両方があるとよい、というのは、この原産地の様子からも想像しやすいと思います。

大きさは何センチ？資料で違う理由

カージナルテトラの大きさは、FishBaseが最大で標準体長3.0cm、Seriously Fishが最大で標準体長3.5cmとしています。

どちらも標準体長、つまり口の先から尾びれの付け根までの長さで、尾びれは含みません。

尾びれまで含めた全長で考えると、この数字より少し大きく見えることになります。

なお、FishBaseの3.0cmはオスか性別を分けていない個体の値で、Seriously Fishによると、成熟したメスはオスより体が丸く、少し大きくなるそうです。

当サイトのネオンテトラとの違いの記事などでは、“最大で5cm前後”“3〜5cm程度”と書いていることがあります。

ただ、今回確かめた2つの資料の最大値は標準体長で3.0〜3.5cmで、5cmという数字の出典は確かめられませんでした。

水槽の大きさや混泳の相手を考えるときは、“尾びれまで入れても数センチの小型魚”と考えておけば十分です（記事の考え方）。

ネオンテトラはFishBaseで最大の標準体長2.5cmとされているので、同じ資料の同じ測り方で比べると、カージナルテトラのほうが一回り大きい魚です。

“巨大化する”“でかい個体がいる”という検索も見かけますが、資料の最大値を見る限り、数センチの小型魚であることに変わりはありません。

チャームの通販では“Lサイズ”と表示されたカージナルテトラの商品もあり、大きめの個体を分けて販売していることがわかります。

ネオンテトラとの見分け方や、体型の違いについては、カージナルテトラとネオンテトラの違いを比べた記事で詳しく扱っています。

カージナルテトラの飼育難易度は？

カージナルテトラの飼育難易度は、水槽が落ち着いていれば高くないとされています。

Seriously Fishは難易度の評価を“Easy”としていて、飼育はたいてい問題が少ないとしながら、野生で採られた個体にはある程度の注意が必要だと添えています。

それでも“カージナルテトラは難しい”“弱い”と言われるのは、苦手な条件がはっきりしているからだと考えられます。

この記事では、それを低い水温、立ち上げ直後の水槽で増えやすい亜硝酸、そして野生で採られた個体（ワイルド）の水質悪化への弱さの3つに整理しました（記事の整理）。

逆に言えば、この3つを避けることで、カージナルテトラはぐっと飼いやすくなります。

この章では、まず丈夫と言われる面と弱い面を論文の数値で確かめ、次にショップでよく見る“ワイルド”と“ブリード”の違いを整理します。

難しいかどうかは魚だけで決まるものではなく、迎える側の水槽の状態で大きく変わる、という見方で読んでみてください。

丈夫と言われる面と弱い面

カージナルテトラは、強い面と弱い面がはっきり分かれている魚です。

そのことがよくわかるのが、ブラジルのアマゾナス州で行われた耐性試験の論文です。

この論文は、アマゾナス州から輸出される観賞魚の死亡が多い原因の1つに水質の悪さがあることから、ネグロ川中流で採ったカージナルテトラを使い、水温・pH・アンモニア・亜硝酸にどこまで耐えるかを96時間の試験で調べたものです。

下の表は、魚の半数が死ぬ“限界”を調べた結果で、飼育に向く範囲ではありません。

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表を見ると、高い水温とpHの幅、アンモニアには思った以上に強いことがわかります。

その一方で、論文は19.6℃を下回る水温と、1.1mg/Lを超える亜硝酸は、とくに海外への長い輸送の間に生存を損なうおそれがあると結論づけています。

ここで注意したいのは、これらは“半数が死ぬ限界”を調べた数値で、飼育に向く範囲ではないという点です。

pH8.5まで生きていたからといって、その水で長く飼えるという意味にはなりませんし、アンモニアに強いといっても、水槽にアンモニアがたまってよいわけではありません。

亜硝酸は0.5mg/Lでも、96時間のうちに7%が死んでいます。

飼い方に引き直すと、カージナルテトラで特に気をつけたいのは、冬に水温が下がることと、立ち上げたばかりの水槽で亜硝酸が残っていること、の2つです（記事の整理）。

この2つは、水温計と水質検査で数字として確かめられるものなので、“なんとなく弱い魚”と身構えるより、測って避けるほうが現実的ですよ。

（出典：Acta Amazonica「Tolerance to temperature, pH, ammonia and nitrite in cardinal tetra」）

ワイルドとブリードの違い

カージナルテトラには、野生で採られた“ワイルド”と、養殖された“ブリード”の2種類が流通しています。

FishBaseは、飼育下での繁殖はできるものの難しく、観賞魚として流通する個体の多くはネグロ川とオリノコ川の支流で採られたものだと説明しています。

一方、Seriously Fishは、いまでは大規模に養殖されているものの、流通する魚のかなりの割合は今も野生採集か、ネグロ川中流のProject Piabaのような地域の取り組みに由来するとしています。

2008年の耐性試験の論文が引いている当時の数字では、カージナルテトラはネグロ川中流で最も数の多い種（21%）で、アマゾナス州から毎年輸出される魚の80%を占めていました。

飼いやすさに関わるのは、Seriously Fishの、ワイルドの個体は養殖された個体より水質の悪化に弱い（more intolerant of deteriorating water conditions）という説明です。

同じくSeriously Fishは、ワイルドの個体はより酸性の水でよく育つとしています。

2026年11月5日時点で、チャームのYahoo!ショッピング店を“カージナルテトラ”で検索すると、206件の商品のうち、ブリードのカージナルテトラ（5匹960円・10匹1,170円など）は在庫ありで、ワイルドのカージナルテトラは単品もセットもすべて在庫なしと表示されていました。

時期によってワイルドとブリードの入荷は変わるので、店頭や通販で選ぶときは、商品名にどちらが書かれているかを確かめてみてください。

初めてカージナルテトラを飼うなら、水質の悪化に比較的強いとされるブリードの個体から始めるのが安心です（記事の考え方）。

ワイルドを迎えるなら、水槽が十分に落ち着いてから、弱酸性寄りの水で迎えると負担を減らしやすくなるでしょう。

ブリードとワイルドでは値段も違うので、購入前に1匹あたりの値段と送料もあわせて見比べておくと安心ですよ。

失敗を減らす水温と水質の2点

カージナルテトラの飼育で最初に押さえるのは、水温を23℃より下げないことと、水の酸性・アルカリ性（pH）を測っておくことの2点です。

FishBaseとSeriously Fishは、どちらも水温の下限を23℃としています。

FishBaseの記載どうしで比べると、ネオンテトラは20〜26℃なので、カージナルテトラのほうが下限で3℃、上限で1℃高い位置にあります。

pHも、FishBaseの記載どうしで比べると、ネオンテトラの5.0〜7.0に対してカージナルテトラは4.0〜6.0で、酸性側に寄っています。

ただし資料によって幅の取り方は違い、Seriously FishはカージナルテトラのpHを3.5〜7.5と広めに取っています。

ここで、飼育の目安と自然の環境を並べてみると、どこを目標にすればよいかが見えてきます。

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前の章の耐性試験と見比べると、飼育の目安は、半数が死ぬ限界（19.6℃・33.7℃、pH2.9・8.8）よりおおむね内側に置かれていることがわかります。

ただしSeriously Fishの下限pH3.5は、試験で全数が生きたpH4.0〜8.5より低い値なので、目安の端まで使ってよいという意味ではない点に気をつけてください。

この章では、水温と水質のそれぞれについて、家庭の水槽で何をすればよいかを具体的に見ていきます。

水温は23℃を下回らせない

カージナルテトラの水温は、23℃を下回らせないことを第一の目標にしてください。

FishBaseは23〜27℃、Seriously Fishは23〜29℃としていて、2つの資料の重なりは23〜27℃です。

耐性試験の論文では、半数が死ぬ水温が19.6℃で、19℃を下回ると死亡が増えました。

論文はまた、流通中の水質を調べた先行研究（Waichmanら、2001年）が、低い水温に耐えられないことから高めの水温で扱うべきだと示唆したことを紹介し、自分たちの結果もそれと一致するとしています。

冬に暖房を切った夜から朝にかけて、室温が20℃を下回る家もあるので、カージナルテトラの水槽にはヒーターが必要だと考えてください。

設定の出発点としては、2つの資料の重なり23〜27℃の真ん中に近い25℃前後がおすすめです（記事の考え方）。

ヒーターの温度には誤差があるので、設定した数字ではなく、水温計で測った実際の水温で範囲に入っているかを確かめましょう。

当サイトのカージナルテトラの水温の記事では、24〜28℃を目安として夏と冬の管理を解説しています。

この幅も、Seriously Fishの23〜29℃の内側に入っていますが、上限の28℃はFishBaseの27℃より少し高いので、夏はできれば27℃までに抑えるとどちらの資料から見ても安心です。

ネオンテトラと同じ水槽で飼う場合は、FishBaseの記載どうしで2種の範囲が重なる23〜26℃の中に収めることになります。

その場合は、25℃前後を上の目安にして、下は23℃を割らないように保つとよいでしょう（記事の考え方）。

夏の高水温と冬のヒーター選びの細かな話は、カージナルテトラの夏冬の水温管理をまとめた記事で扱っています。

温度を合わせられるヒーターの例として、ジェックスのセーフカバー ヒートナビがあります。

サーモスタットとヒーターが一体になった型で、下のカードの160は約64L以下の水槽用と表示されているので、水槽の水量に合う型を選んでください。

設定した温度と実際の水温はずれることがあるので、水温計とあわせて使いましょう。価格や在庫は購入前に各ショップで確認してください。

水道水のpHを測ってから迎える

カージナルテトラを迎える前に、水槽の水と、水換えに使う水道水のpHを一度測っておくのがおすすめです。

日本の水道水は、水道法の水質基準でpH5.8以上8.6以下と決められています。

これは水道水として守るべき範囲で、実際の値は地域や季節によって違います。

基準の上限の8.6は、カージナルテトラの資料の範囲より高い値なので、“水道水だから大丈夫”とは言い切れないわけです。

FishBaseの範囲は4.0〜6.0なので、こちらに合わせるなら、多くの場合は水道水よりもう少し酸性に寄せる工夫が要ります。

Seriously Fishの範囲は3.5〜7.5と広く、この範囲で見れば、pH7.5以下の水でもブリードの個体を飼えることになります。

ただ、どちらの資料も酸性寄りの値を含んでいて、Seriously Fishもワイルドはより酸性の水がよいとしているので、ブリードでも弱酸性寄りのほうが無難です（記事の考え方）。

測った結果ごとに、どう考えるかを分けてみました。

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大事なのは、pHを無理に一気に下げようとしないことです。

薬品で急に下げると、そのたびに水質が大きく動いて魚の負担になりますし、水換えのたびに元に戻ってしまいます。

弱酸性に傾ける性質のあるソイルや流木など、水槽の中に置く材料で少しずつ酸性に寄せていく方法なら、水質の急な変化を起こしにくいかなと思います（記事の考え方）。

ソイルは商品によってpHを動かす向きが違うので、パッケージやメーカーの説明で“弱酸性”に傾けるものかを確かめてから選んでください。

pHを測る道具の選び方は、水槽のpH測定器の選び方と校正の記事が参考になります。

硬度についても、FishBaseはdH 5〜12、Seriously Fishは1〜12 dGHとしており、Seriously Fishはワイルドや繁殖では範囲の低い側を勧めています。

日本の水道水の硬度は水質基準で300mg/L以下と決められていますが、これも上限の基準で、実際の値は地域によって違います。

単位が違うので換算しておくと、ドイツ硬度の1は炭酸カルシウムに直して約17.8mg/Lなので、資料の上限12は約214mg/L、FishBaseの下限5は約89mg/Lにあたります（記事の計算）。

気になる方は、お住まいの水道局が公表している水質の結果を見て、この数字と見比べておくと安心ですよ。

pHと亜硝酸・硝酸塩などをまとめて確かめるなら、試験紙のテトラ テスト 6in1が手軽です。

この試験紙で測れるのは総硬度・硝酸塩・亜硝酸塩・塩素・炭酸塩硬度・pHで、アンモニアは入っていないので、立ち上げのときはアンモニアの検査も別に用意してください。

価格や在庫は変動するため、購入前に各ショップで確認してください。

カージナルテトラ飼育に必要なもの

カージナルテトラの飼育に必要なものは、水槽・フィルター・ヒーター・水温計・照明・水質検査の道具・カルキ抜き・餌です。

ネオンテトラなど一般的な小型熱帯魚と大きく変わりませんが、カージナルテトラでは“ヒーターと水温計”“水質検査の道具”の2つを省かないことがポイントになります。

理由は前の章で見たとおり、低い水温と、立ち上げ直後の亜硝酸が苦手だからです。

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水槽を一からそろえる流れは、アクアリウムを何から始めるかをまとめた記事にまとめています。

ここからは、カージナルテトラならではの選び方を、水槽の大きさと群れの数、照明・レイアウト・餌の順に見ていきます。

水槽の大きさ・群れの数と餌

カージナルテトラの水槽は、資料の推奨に合わせるなら60cm水槽が基準になります。

FishBaseは、5匹以上の群れで飼い、水槽の大きさは最低60cmとしています。

Seriously Fishも底面が60×30cm以上の水槽を勧めていて、群れの数はオスとメスが混ざった8〜10匹以上を勧めています。

FishBaseの“5匹以上”は最低ラインと考え、水槽に余裕があれば8〜10匹以上で群れをつくると、カージナルテトラらしい群泳を楽しめます（記事の整理）。

30cmや45cmの小さな水槽で飼う例もありますが、資料の推奨（60cm）を下回るので、匹数を絞り、水質の変化にいっそう気を配る必要があると考えてください（記事の考え方）。

フィルターは、水槽の大きさに合ったものを選び、流量の大きいものを使う場合は、吐出口の向きを壁に当てるなどして、水槽全体が強い流れにならないようにするとよいでしょう。

カージナルテトラは森の中の小川にすむ魚なので、激しい水流は落ち着きにくい原因になりやすいかなと思います（記事の考え方）。

照明は、水草を育てるなら必要ですが、明るすぎると隠れがちになることもあるので、浮き草で水面に陰をつくったり、流木の陰を用意したりすると、明るさと魚の落ち着きを両立しやすくなります（記事の考え方）。

中層を泳ぐ群れが映えるように、水槽の手前から中央にかけては泳ぐ場所を広めに残し、奥や両脇に水草や流木を置くレイアウトがおすすめですよ。

混泳の相手は、同じくらいの大きさのおとなしい魚が基本で、口の大きな魚とは一緒にしないことが大切です。

エンゼルフィッシュのように成長すると口が大きくなる魚は、カージナルテトラを食べてしまうことがあるので注意してください。

具体的な組み合わせはカージナルテトラの混泳で避けたい魚と安心な組み合わせの記事で詳しく紹介しています。

餌について、FishBaseは、カージナルテトラがミミズの仲間や小さな甲殻類を食べると説明しています。

水槽では、小型魚用の粒の小さい人工飼料を主食にし、ときどき冷凍のアカムシなどを足すと、変化のある献立にしやすいかなと思います（記事の考え方）。

カージナルテトラは中層を泳ぐ魚なので、すぐに沈む大きな粒より、水中をゆっくり漂う小さな粒のほうが食べやすいでしょう。

与える量は、食べ残しが底にたまらない量を目安にしてください。

食べ残しは水を汚し、立ち上げ直後の水槽では亜硝酸が増える原因にもなります。

小型の熱帯魚向けの人工飼料の例として、キョーリンのひかりクレスト カラシンがあります。

顆粒タイプの小型熱帯魚用の餌なので、カージナルテトラの主食の候補になります。価格や在庫は購入前に各ショップで確認してください。

迎えてから最初の1か月の管理

カージナルテトラは、迎えてからしばらくの間がいちばん気を配りたい時期です（記事の考え方）。

耐性試験の論文が示したように、カージナルテトラは亜硝酸にとても敏感で、1.1mg/Lで96時間のうちに半数が死にました。

亜硝酸は、魚のふんや食べ残しから出たアンモニアを、ろ過のバクテリアが分解する途中でできる物質です。

論文でも、ふつうの状態では亜硝酸はバクテリアによって毒性のない硝酸塩へすばやく変えられると説明されています。

つまり、そのバクテリアがまだ育っていない、立ち上げたばかりの水槽にいきなり迎えるのが、いちばん危ないタイミングだと考えられます。

また、論文の序文では、アマゾンで採られた魚の30〜70%が、最後の飼い主に届く前に死んでしまうという2001年の先行研究も紹介されています。

これはアマゾンの観賞魚全体の話ですが、ワイルドの個体は長い輸送を経て店に並んでいる可能性もあるので、迎えたあとの扱いを丁寧にしておくに越したことはないでしょう。

ここでは、迎える前・迎える日・迎えてからの3つの場面に分けて、やることを整理しておきますね（記事の整理）。

迎える前：水槽を立ち上げてアンモニアと亜硝酸を確かめる

カージナルテトラを迎える前に、水槽に水を張ってフィルターとヒーターを動かし、ろ過のバクテリアが育つのを待ちます。

ここで注意したいのは、魚のいない水槽では、バクテリアのえさになるアンモニアのもとが無いと、分解の流れそのものが始まらないことです。

水を回しているだけで亜硝酸が出ないのは、“もう大丈夫”という意味ではなく、“まだ何も始まっていない”だけかもしれません。

少量の餌やバクテリア剤など、アンモニアのもとを入れて立ち上げを進め、アンモニアと亜硝酸がどちらも検出されなくなり、硝酸塩が出てくるのを確かめてから迎えるのが安心です（記事の考え方）。

ここで焦らないことが、カージナルテトラの飼育でいちばん効く対策だと私は考えています。

水温もこの間に測っておき、ヒーターの設定で25℃前後に収まるかを確かめておきましょう。

迎える日：水合わせをゆっくり行う

迎える日は、袋のまま水槽に浮かべて水温を合わせ、そのあと水槽の水を少しずつ加えて水質に慣らす“水合わせ”を行います。

とくにワイルドの個体や、ショップと家の水のpHが大きく違う場合は、時間をかけて少しずつ慣らすほうが安心です。

水合わせの方法には、袋に少しずつ水を足す方法や、点滴のように1滴ずつ落とす方法があり、詳しい手順は点滴法の水合わせの種類と時間を解説した記事で紹介しています。

袋の水は水槽に入れず、魚だけを網ですくって移すのが基本です。

迎えてから：餌を控えめにして毎日観察する

迎えてから最初の数日は、餌を少なめにして、食べ残しが出ないようにします。

魚が増えるとふんも増えるので、立ち上げが終わった水槽でも、迎えた直後はもう一度アンモニアと亜硝酸を測っておくと安心です。

近い仲間のネオンテトラで、空回しから完了の目安までを順に追った手順は、近い仲間で見る空回しと完了の見極め方も参考にしてみてください。

毎日、泳ぎ方と体の色、餌を食べるかどうかを見て、群れから離れてじっとしている個体がいないかを確かめましょう。

水換えは、水温を合わせ、カルキを抜いた水で、一度に大量ではなく少しずつ行うのが基本です。

最初の1か月は、水温とアンモニア・亜硝酸の数字をメモしておくのがおすすめです。

調子を崩したときに、いつ何が変わったかを振り返れるので、原因を探す手がかりになりますよ。

カージナルテトラの飼い方に関するよくある質問（FAQ）

カージナルテトラの飼い方のまとめ

カージナルテトラは、ネグロ川とオリノコ川の流域にすむ、最大で標準体長3.0〜3.5cmほどの小型のテトラです。

ネオンテトラより高めの水温と弱酸性寄りの水を好むため、水温を23℃より下げないことと、水のpHを測っておくことの2点を押さえれば、飼育の難しさは大きく下がります。

苦手なのは低い水温と亜硝酸なので、迎える前に水槽をしっかり立ち上げ、数字で確かめてから迎えるのがいちばんの近道です。

• 学名はParacheirodon axelrodi、種小名はアクセルロッド博士にちなむ
• 大きさは最大で標準体長3.0cm（FishBase）〜3.5cm（Seriously Fish）
• 水温は23〜27℃（FishBase）と23〜29℃（Seriously Fish）、重なりは23〜27℃
• pHは4.0〜6.0（FishBase）と3.5〜7.5（Seriously Fish）、水道水はまず測る
• 耐性試験では19.6℃で半数が死亡し、亜硝酸は1.1mg/Lで半数が死亡
• 初めてならブリードの個体から、群れは5匹以上・できれば8〜10匹以上
• 水槽は60cmが資料の基準、立ち上げはアンモニアと亜硝酸が消えてから迎える

ここで紹介した数値は、あくまで一般的な目安です。

水槽の大きさや水道水の性質、個体の状態によって合う管理は変わりますので、用品の正確な仕様はメーカーの公式サイトや取扱説明書を確認してください。

魚の様子がおかしいと感じたときの最終的な判断は、購入した販売店などにも相談してみてくださいね。

赤と青のラインがそろって泳ぐ群れを長く楽しむために、まずは水温計と水質検査から始めてみてはいかがでしょうか。

（出典：FishBase「Paracheirodon axelrodi」）