白い発泡スチロールでメダカの色が薄い？黒くする前に知りたいこと

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の所長です。

発泡スチロールでメダカを飼いはじめて、しばらくして気づくことがあります。買ってきたときはあんなに濃い色だったのに、なんだか薄くなっていないか。とくに赤系やラメ系の品種だと、この差ははっきり出ますよね。

調べていくと「容器を黒くすると色が濃くなる」という話に行き当たります。それで発泡スチロールを黒くする方法を探しはじめる、という流れかなと思います。ここで多くの方が最初に検討するのが塗装です。ただ、塗るという選択には順番があって、そこを間違えると手間をかけたのに効果が出ないか、もっと悪い結果になることがあります。

この記事では、発泡スチロールを黒くする方法を、目的と場所に分けて整理していきます。体色に効くのは容器のどこなのか、塗料は何を選べばいいのか、塗らずに黒くするやり方にはどんな選択肢があるのか。あわせて、黒くしたときに新しく出てくる夏の水温の問題と、色が変わるまでにかかる時間まで見ていきます。

この記事で整理していくのは、次の5点です。

• 容器の色でメダカの体色が変わる仕組み
• 体色に効くのは容器の外側か内側か
• 塗らずに黒くする3つの方法
• 塗る場合に選ぶべき塗料と、塗ってはいけない場所
• 黒くしたあとに出てくる水温と時間の問題

メダカの発泡スチロールを黒くする方法

まず「どこを黒くすれば効くのか」から整理します。ここが決まると、方法は自然に絞られてきます。

結論｜塗らずに内側へ黒い素材を入れる

先に結論をお伝えします。色揚げが目的なら、いちばん確実で手間の少ない方法は内側に黒い素材を入れることです。具体的には、黒い底砂を敷く、黒い容器やトレーを中に入れる、あるいは黒い容器そのものに替える。この3つが現実的な選択肢になります。

塗装は、外側だけなら見た目を整える手段として有効です。ただし、体色に効かせたいなら内側が問題になり、その内側は塗らないほうがいいという事情があります。理由は後半で詳しく説明しますね。

整理すると、目的によって答えがこう分かれます。

「黒くする」を一括りにせず、見た目を良くしたいのか、体色を濃くしたいのかを先に決めてください。前者は外側、後者は内側。この切り分けだけで、必要な作業と使う道具が変わります。

容器の色で体色が変わる仕組み

そもそもなぜ容器の色でメダカの体色が変わるのか。ここを押さえておくと、あとの判断がぶれません。

メダカは体表に色素胞（しきそほう）と呼ばれる、色をつくることに特化した細胞を持っています。基礎生物学研究所と名古屋大学の研究グループの解説によれば、魚類はメラニンを産生する黒色素胞のほか、黄色の黄色素胞、キラキラ光る虹色素胞といった複数の色素細胞を持っているとされています。ちなみに私たちヒトを含む哺乳類と鳥類は、メラニンを産生するメラノサイト1種類しか持っていません（出典：基礎生物学研究所 メダカを彩る多様な色素細胞が生まれるしくみを解明）。

この複数の色素胞が、周囲の明るさに応じて振る舞いを変えます。暗い環境では黒色素胞の中の色素が広がって体色が濃く見え、明るい環境では色素が中心に集まって薄く見える。これが背地反応と呼ばれる仕組みで、本来は捕食者から身を隠すためのものだと考えられています。

つまり白い発泡スチロールで飼っているメダカが薄く見えるのは、病気でも劣化でもなく、明るい環境に正しく適応している状態です。ここは安心していい部分かなと思います。逆に言えば、環境を暗くしてやれば戻る方向へ動くということでもあります。

品種によって効き方に差が出るのも、色素胞が複数あることで説明がつきます。黒色素胞が広がることで濃く見えるタイプ、たとえば黒系や赤系の品種では、暗い環境の効果がそのまま見た目に出ます。一方でラメや光沢を売りにした品種では、光を反射する虹色素胞の見え方が関わってくるので、暗くすれば単純に良くなるとは限りません。背景が暗いほうがラメは映えるけれど、光が足りなければ反射そのものが弱くなる、といった具合です。

だから「黒くすれば必ず良くなる」ではなく、飼っている品種が何で発色しているのかによって、暗くしたときの結果が変わると考えるほうが実態に近いはずです。手持ちの品種がどのタイプなのか分からない場合は、一部だけ黒い環境に移して見比べてみると判断しやすいと思います。

品種ごとの見え方の違いについては、サファイアメダカが容器の色でどう変わるかを整理した記事や、夜桜ゴールドメダカの色揚げと容器選びの記事で品種別に扱っています。

効くのは外側ではなく内側

ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。

背地反応は、メダカが目から取り込んだ光の情報によって起こります。つまり効くのは、メダカの視界に入る面。水中から見える壁と底です。容器の外側を真っ黒に塗っても、メダカからは見えません。

「外を黒くすれば光が透けなくなって中も暗くなるのでは」と思うかもしれません。これは半分だけ正しくて、発泡スチロールの場合はあまり効きません。理由は、発泡スチロールがもともとほとんど光を通さない素材だからです。厚みが10ミリもあれば向こう側は見えませんし、内壁は白いままなので、水中の明るさはほぼ変わりません。

ガラスやアクリルのように透明な容器なら、外に黒いシートを貼れば内側の見え方も変わります。でも発泡スチロールは最初から不透明。だから外を塗る作業は、体色という観点ではほとんど無駄打ちになってしまうんですね。

ここを取り違えて、外側を丁寧に塗ったのに色が変わらない、という結果になっている例は少なくないと思います。作業の前に、自分が変えたいのは見た目なのか体色なのかを決めておく価値はここにあります。

もうひとつ補足すると、上から差し込む光の影響も無視できません。屋外の容器は上が開いているので、真上から入ってくる日光が水中を明るくします。壁と底をどれだけ黒くしても、上からの光が強ければ水中はそれなりに明るいままです。

だから内側を黒くする作業と、置き場所の日当たりを見直す作業は、セットで考えたほうが結果が出やすいはずです。直射日光が一日中当たる場所なら、半日陰に移すだけでも水中の明るさは変わります。逆に、暗くしすぎると水草や植物プランクトンが育たなくなるので、そのあたりのバランスは飼育スタイル次第かなと思います。

黒い底砂を敷いて底を暗くする

内側を暗くする方法のうち、いちばん手軽なのが底砂です。

メダカを上から見る屋外飼育では、視界に占める面積がもっとも大きいのが底面です。ここが黒くなれば、水中の明るさは大きく変わります。壁を触らずに済むので、いま飼っている容器のまま実行できるのも利点かなと思います。

使えるのは、黒い大磯砂、黒系のソイル、黒玉土といったあたりです。厚みは1〜2センチもあれば十分で、それ以上入れると掃除がしにくくなります。

それぞれ性格が違うので、簡単に整理しておきます。

色揚げだけを見ればソイルや黒玉土が有利ですが、崩れて濁る手間も込みで考えると、屋外の常設容器なら大磯砂のほうが扱いやすい場面が多いかなと思います。数か月で入れ替えるつもりなら、安い黒玉土で試してみるのも手です。

内側に黒い容器やトレーを入れる

底だけでなく壁も暗くしたい場合は、発泡スチロールの中に黒い容器をそのまま入れてしまう方法があります。

やり方はシンプルで、発泡スチロールの内寸に収まる黒いプラスチック容器やトレーを用意して、中に置くだけです。こうすると水が触れるのは黒い容器の内側だけになり、メダカから見える面はすべて黒くなります。

この方法には、副次的な利点がいくつかあります。

• 発泡スチロールは断熱層として外側に残るので、保温性はそのまま活かせる
• 水が直接発泡スチロールに触れないので、染み出しや劣化の心配が減る
• 掃除のときは中の容器だけ取り出せばよく、作業が楽になる
• 飽きたり色を変えたくなったりしたら、中身だけ入れ替えられる

デメリットは、内側に容器を入れるぶん水量が減ることです。発泡スチロールは壁が厚く、内寸がもともと小さめなので、そこにさらに容器を入れると水はかなり少なくなります。もともと8リットルの容器なら、実際に入る水は4リットル前後まで落ちることもあります。水量が減ると水温も水質も振れやすくなるので、匹数は控えめにしておきたいところです。

入れる容器を選ぶときは、発泡スチロールの内寸を測ってから買うのを忘れないでください。外寸で選ぶと、壁の厚みぶんだけ入らないという失敗が起きます。発泡スチロールは壁が数センチあるので、この差は思っているより大きいです。

候補になるのは、黒い収納ケース、園芸用のプランター受け皿、飲食店で使う黒いバット、トロ舟の小型サイズあたりです。深さがあるものより浅くて底面積の広いものを選ぶと、水量の損失を抑えつつ黒く見える面積を稼げます。メダカは水面近くを泳ぐので、深さはあまり必要ないという事情もありますね。

黒い容器そのものに替えるという選択

ここまで読んで「手間のわりに水量が減るなら」と感じた方もいるかもしれません。実際、その感覚は正しいと思います。

色揚げを本気で狙うなら、最初から黒い容器を使うのがいちばん素直です。屋外飼育で定番のトロ舟やプラ舟には黒いものが多く、価格も発泡スチロールと大きくは変わりません。容量も40リットル以上を確保できるので、水量に余裕が出て水温も安定します。

3つの方法を、かかる手間と得られるものの両面で並べるとこうなります。

いま持っている発泡スチロールを活かしたいなら底砂、効果を最大にしたいなら容器の交換、その中間が内側に入れる方法、という位置づけになります。まず底砂で試してみて、効果を感じられたら容器ごと替える。この順番なら、無駄な出費をせずに判断できるかなと思います。

もちろん、発泡スチロールには断熱性という譲れない長所があります。寒冷地で越冬させたい、夏の水温変化を抑えたいという事情があるなら、発泡スチロールを軸に内側を暗くする方向で組み立てるほうが合理的です。メダカの屋外飼育容器をトロ舟・睡蓮鉢と比較した記事で、容器タイプごとの得意分野を並べているので、乗り換えを検討するならそちらもあわせて見てみてください。

メダカの発泡スチロールを黒くするときの注意点

ここからは、実際にやってみたときに出てくる問題を扱います。塗装の話もここで詳しく見ていきますね。

内側に塗料を塗らないほうがいい理由

まず塗料選びの基本から。発泡スチロールを製造しているメーカーの案内では、油性塗料だと発泡スチロールが溶けてしまうため、基本的に水性塗料を使うようにと説明されています。使えるものとして水性アクリル塗料・水性ラテックス塗料・水性と明記されたスプレー式アクリル塗料が挙げられ、避けるべきものとして油性塗料とラッカー系塗料が挙げられています。ラッカー系は強い溶剤を含むため溶かしてしまうことが多い、とのことです（出典：松原産業株式会社 発泡スチロールの塗装には、どの様な塗料を使えば良いですか？）。

ここで注意したいのは、この案内が答えているのは発泡スチロールという素材が溶けるかどうかであって、塗った容器に生き物を入れて安全かどうかではないという点です。塗料メーカーも発泡スチロールメーカーも、飼育水に浸けて使うことを想定して設計・試験しているわけではありません。

なお、外側を塗るぶんには水に触れないので、この心配はぐっと小さくなります。すでに内側を塗ってしまった、という場合はどうするか。塗膜を発泡スチロールから剥がすのは現実的に難しいので、選択肢は2つになります。ひとつはその容器を生体用から外して、水を張らない用途（保管箱や苗の育成トレーなど）へ回すこと。もうひとつは、内側にさらに黒い容器を入れて、塗った面に水が触れないようにすることです。後者なら塗った面が水と接しなくなるので、無駄にはなりません。捨てる前に検討してみてください。

外側の塗装の手順や下地処理については、メダカの発泡スチロールをおしゃれに見せる塗装と目隠しのコツにまとめてあります。メーカーの案内でも、塗装前に目立たない部分で試し塗りをして塗料が適しているか確認すると安心、とされているので、この一手間は入れておきたいですね。

黒いゴミ袋やシートを使う前の確認

内側を黒くする手軽な方法として、黒いゴミ袋やビニールシートを敷くやり方がよく紹介されます。コストはほぼゼロで、効果もすぐ出るので魅力的です。ただ、いくつか確認しておきたい点があります。

1. 使う前に水を張って数日置く。ビニール製品には可塑剤などの添加剤が含まれていることがあります。新品の袋を広げると独特の匂いがしますよね。あれが完全に抜けるまで、水を張って捨てるのを何度か繰り返してから使うほうが安心です。
2. 食品用でないものは避ける。同じポリエチレンでも、食品を入れる前提で作られたものと、ゴミを入れる前提のものでは求められる基準が違います。選べるなら食品用と表示のあるものを使ってください。
3. しわを寄せない。袋を敷くとどうしてもしわができます。しわの隙間には汚れが溜まり、掃除もしにくくなります。稚魚が入り込んで出られなくなる事故もあり得るので、できるだけ平らに敷いて、縁は容器の外へ折り返して固定しましょう。
4. 破れを定期的に確認する。薄いビニールは紫外線で劣化します。破れた破片が水中に漂うのは避けたいので、水換えのタイミングで状態を見ておくといいかなと思います。

正直なところ、しわと劣化の手間を考えると、黒いトレーや容器を入れるほうが結果的に楽だと思います。ゴミ袋は「まず試してみて効果を確かめる」段階の手段として捉えるのが現実的かもしれません。

黒くすると夏の水温が上がりやすい

黒くしたあとに出てくる、いちばん実害のある問題がこれです。

黒は光を吸収する色です。同じ材質の容器で比べると、太陽光による水温上昇の影響を受けやすい順は黒、透明、白とされています。つまり色揚げのために黒くするという行為は、夏の高水温リスクを一段上げる行為でもあるということですね。

ただし発泡スチロールの場合、事情が少し違います。素材のおよそ98%が空気でできていて熱を通しにくいので、外側を黒く塗った場合の影響は、同じ黒でもプラスチック容器より小さくなります。表面は熱くなっても、その熱が水まで届きにくいからです。

一方で、内側を黒くした場合は話が変わります。水が直接受ける光が吸収されやすくなるので、こちらは水温に効いてきます。内側に黒い容器を入れる方法を採るなら、その容器はプラスチック製で断熱性がないぶん、夏は素直に温まると考えておいたほうがいいはずです。

対策は、色を変えるかどうかとは別に用意しておきたいところです。すだれや遮光ネットで直射日光そのものを減らす、水量を増やす、風通しのある場所へ移す。このあたりは黒くしてもしなくても、屋外飼育では結局必要になる備えかなと思います。

優先順位をつけるなら、効き方の大きい順に並べるとこうなります。

1. 直射日光を減らす。そもそも入ってくる熱を減らすのがいちばん効きます。午前中は日が当たり、午後の西日は遮られる、という置き方ができれば理想的です。すだれなら容器の上に渡すだけで済みます。
2. 水量を増やす。水は温まりにくく冷めにくい物質なので、量そのものが緩衝材になります。同じ日射でも、水が2倍あれば温度の上がり方はおおむね半分です。黒くするために内側に小さい容器を入れて水量を減らしたなら、この効果を自分で削っていることになります。
3. 水面を広く取る。蒸発で熱が奪われるので、深い容器より浅くて広い容器のほうが水温は上がりにくくなります。ただし蒸発が早いぶん、足し水の頻度は上がります。
4. 風の通り道に置く。水面の空気が動くほど蒸発が進みます。壁際で空気がよどむ場所より、風が抜ける場所のほうが有利です。

色揚げのために黒くしたいけれど夏の水温も心配、という場合は、季節で使い分けるのが素直な答えかもしれません。春と秋に黒い環境でしっかり色を出して、真夏は水温優先で明るい容器か日陰に移す。メダカにとっても、無理のない選択だと思います。

色が変わるまでにかかる時間

黒くしたあと、どのくらいで色が濃くなるのか。ここには2段階あると考えると納得しやすいです。

ひとつは速い変化です。色素胞の中で色素の粒が広がったり集まったりする動きは、数分から数時間という短い時間で起こります。黒い容器に移した直後に「なんだか濃くなった気がする」と感じるのは、この反応だと考えられます。

もうひとつは遅い変化です。環境が続くと、色素胞そのものの数や色素の量が変わっていきます。こちらは数週間から1か月以上かけて進むもので、本来の体色を引き出すという意味ではこちらが本命になります。

なので、黒くして3日見て変わらないから失敗だ、と判断するのは早すぎます。少なくとも1か月は同じ環境を保って、その間に餌や日照といった他の条件を動かさないこと。条件を一度にいくつも変えると、何が効いたのか分からなくなってしまいますからね。

変化を判断するコツをひとつ挙げるなら、写真を撮っておくことです。毎日見ていると変化に気づきにくく、「変わった気がする」で終わってしまいます。環境を変えた日と、そこから2週間おきに、同じ時間帯・同じ位置から撮っておく。それだけで比較ができるようになります。

撮るときは条件をそろえてください。朝の斜めの光と昼の真上からの光では、同じメダカでもまったく違って写ります。曇りの日の日中など、光が安定している時間を決めておくと比べやすいはずです。

時間をかけた変化には餌も関わってきます。色揚げ用の餌の選び方や与えすぎのリスクはメダカの色揚げ餌の選び方の記事にまとめてあるので、容器と餌の両方から攻めたい方はそちらも参考にしてみてください。

色揚げで焦りやすいのは、変化が見えるまでに時間がかかるからだと思います。ただ、背地反応は本来メダカが身を守るための機能で、環境に合わせて動くのが正常な姿です。濃くするというより、濃く出せる環境を用意して待つ。そう捉えると、あれこれ触りたくなる気持ちも収まるかなと思います。

メダカの発泡スチロールを黒くすることについてよくある質問

まとめ｜メダカの発泡スチロールを黒くする判断

最後に、判断のポイントを整理しておきます。

まず場所について。メダカの体色を変えるのは、メダカの目に入る面です。つまり容器の内側と底。発泡スチロールはもともと光をほとんど通さないので、外側を黒くしても体色にはほぼ効きません。外側を塗るのは見た目のための作業だと割り切って、体色を狙うなら内側に手を入れてください。

次に方法について。内側を暗くする現実的な手段は3つです。黒い底砂を敷く、黒い容器やトレーを中に入れる、最初から黒い容器に替える。手軽さでは底砂、効果の確実さでは内側に容器、水量と安定性まで含めるなら容器の交換、という順になります。黒いゴミ袋も使えますが、しわと劣化の管理が要るので、まず効果を試す段階の手段と考えるといいかなと思います。

そして注意点について。内側に塗料を塗るのは避けてください。メーカーの案内は「発泡スチロールが溶けるかどうか」に答えたもので、飼育水に浸けて安全かを保証したものではありません。塗るなら外側だけ、しかも水性塗料で、目立たない部分で試し塗りをしてから。また黒くすると夏の水温が上がりやすくなるので、遮光や水量の確保はセットで考えたいところです。色の変化には速いものと遅いものがあり、本来の体色が出てくるのは数週間から1か月以上かけての変化になります。

色が薄く見えるのは異常ではなく、明るい環境に適応した正常な姿です。だから黒くする作業も「治す」のではなく「出せる環境に整える」という感覚で取り組むと、うまくいきやすいかなと思います。なお環境や個体によって結果は変わりますので、系統ごとの特徴や具体的な商品については、購入された販売店やメーカーにご確認いただくのが確実です。この記事が、作業に取りかかる前の整理に役立てば嬉しいです。