ヤマトヌマエビが赤くなる原因と対策！生死の見分け方と緊急救命法

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。ふと水槽に目をやったとき、いつもは透明なヤマトヌマエビが赤くなっている姿を見て、ドキッとした経験はありませんか。エビが赤くなるという現象は、実は彼らからのSOSであることが多いのです。その原因はアンモニアによる水質悪化や寿命といった生理的なものから、恐ろしい病気やストレスまで多岐にわたります。このまま放置すれば他の個体にも危険が及ぶ可能性があるため、一刻も早い判断が必要です。

• エビが生きているか死んでいるかの即時判断
• 赤くなる主な原因であるアンモニアや病気の特定
• 塩浴や薬浴を用いた具体的な治療プロトコル
• 再発を防ぐための環境作りと購入時の注意点

ヤマトヌマエビが赤くなる原因と生存確認の方法

まずは落ち着いて、目の前のエビがどのような状態にあるのかを確認しましょう。赤くなるという現象は、原因によって「緊急度」が全く異なります。「赤くなったらもう終わり」と悲観する前に、それが生理的な反応なのか、環境によるダメージなのか、あるいは病的なものなのかを見極める必要があります。ここでは主な原因と、生死を見分けるための観察ポイントを詳しく解説していきます。

アンモニア中毒や水質悪化による変色

私がこれまでの飼育経験の中で最も多く遭遇し、かつ初心者の方が陥りやすい原因、それがアンモニア中毒による赤変です。特に水槽を立ち上げて間もない時期（セットしてから1ヶ月以内）や、生体の数を急に増やした後、あるいはフィルターの掃除を長期間サボってしまった時に起こりやすい致命的なトラブルです。

ヤマトヌマエビを含む甲殻類は、魚類以上に水質の変化、特にタンパク質の分解過程で発生する窒素化合物（アンモニアや亜硝酸）に対して非常に敏感な生き物です。水槽内の濾過バクテリアが十分に機能していないと、餌の食べ残しや排泄物から発生したアンモニアが分解されずに蓄積していきます（仕組みや立ち上げ初期の注意点は水槽のアンモニア分解を成功させるコツと期間も参考にしてください）。

アンモニア濃度が高まると、エビの体内ではどのようなことが起きるのでしょうか。まず、エビの呼吸器官である鰓（えら）や体表の細胞が、強アルカリ性のアンモニアによって化学的なダメージを受けます。これは人間で言えば、有毒ガスの中で皮膚や肺がただれてしまっている「化学熱傷（ケミカルバーン）」の状態に近いです。この炎症反応として、色素細胞内のアスタキサンチンが遊離し、体が透き通った質感を残したまま、全身が赤っぽく変色してしまうのです。

さらに恐ろしいのは、アンモニアが血液（ヘモリンパ）に入り込むことでpHバランスが崩れ、酸素を運ぶ能力が阻害されることです。これにより、水中に十分な酸素があってもエビは酸欠状態に陥ります。水面付近に集まって苦しそうにしていたり、水槽内を狂ったように泳ぎ回ったりした後に赤くなって動かなくなる場合は、ほぼ間違いなくこの中毒が原因です。

赤斑病の症状と細菌感染のリスク

水質検査をしてもアンモニアや亜硝酸は検出されない、水槽も立ち上げて半年以上経過していて安定している。それなのに、なぜかエビが赤くなっている。そんな場合に次に疑うべきは、細菌感染症の一種である「赤斑病（せきはんびょう）」です。これは、アクアリウムにおける「サイレントキラー」とも呼べる厄介な病気です。

赤斑病の原因となるのは、主に「運動性エロモナス菌」や「ビブリオ菌」といった細菌たちです。これらは特殊な菌ではなく、どこの水槽にも存在している常在菌（じょうざいきん）です。普段、エビが健康であれば、エビの持つ免疫バリアが菌の侵入を防いでいるため、何の問題も起きません。しかし、水温の急変や過密飼育によるストレス、あるいは喧嘩や脱皮不全による微細な傷口などがきっかけとなり、免疫力が低下した隙を突いて菌が体内に侵入し、感染を引き起こすのです。

この病気の症状には特徴的なパターンがあります。アンモニア中毒のように全身がぼんやりと赤くなるのとは異なり、体表のあちこちに、針で突いたような鮮やかな「赤い点々（スポット）」が現れるのが初期症状です。まるで錆（サビ）が出たように見えることもあります。病状が進行すると、この赤い斑点が拡大して潰瘍状になったり、足（胸脚）の付け根やお腹の節の一部だけがどす黒い赤色に変色したりします。

さらに深刻な状態になると、菌が血液に乗って全身に回る「敗血症」の状態となり、筋肉組織が壊死して白濁し始めます。こうなると、エビは平衡感覚を失って横転したり、自ら触角や足を切り落としてしまったりすることもあります。最終的には全身が赤く変色して死に至ります。

この病気で最も注意すべき点は、その強い感染力です。特に、死んだ仲間を他のエビが食べる「共食い」は、病原菌を直接体内に取り込む行為そのものであり、爆発的な感染拡大（パンデミック）の引き金となります。「あれ？なんか変な赤い点がある個体がいるな」と気づいた時点で、たとえそのエビがまだ元気に餌を食べていたとしても、迷わず隔離してください。慈悲をかけて本水槽に残すことは、結果として他の全ての生体を危険に晒すことになります。

エビが生きてるか死んでるかの見分け方

「ヤマトヌマエビ 赤くなる」というキーワードで検索されている方の中には、水槽の底で動かなくなっている赤い個体を前にして、「これって寝てるだけ？それとも死んでるの？まだ助かるの？」と、生死の判断に迷い、祈るような気持ちで情報を探している方も多いはずです。ここでは、残酷ですが現実的な見分け方を明確にお伝えします。

エビの生死を判別する上で、最も確実な指標となるのは「動き」ではなく、「透明感」です。ヤマトヌマエビの体は、生きている限り、たとえ病気で赤くなっていても、ある種の「透き通った質感」を維持しています。筋肉組織が生体としての構造を保っているからです。

死んでしまうと、体内のタンパク質が酵素や細菌によって分解され始め、構造が崩壊します。これにより、光の透過性が失われ、いわゆる「白濁」した状態になります。同時に、色素細胞の制御が効かなくなり（タンパク質との結合が外れ）、アスタキサンチンの赤色が全面的に出てきます。結果として、茹でたエビのような「不透明でマットなピンク色」になるのです。

もし、目の前の個体が不透明なピンク色になっていて、ピンセットで触れても全く反応がない場合は、残念ながら既に亡くなっています。この時、「もしかしたら生き返るかも」と水槽に入れたままにするのは絶対にやめてください。死骸は急速に腐敗し、強烈なアンモニア発生源となります。特に夏場の高水温時などは、数時間放置しただけで水質が悪化し、他の元気なエビまで連鎖的に死なせてしまう原因になります。心を鬼にして、直ちに取り出し、埋葬してあげてください。

寿命や老化に伴う体色の変化と判断基準

悲しいことですが、どんな生き物にも寿命があります。大切に育ててきたヤマトヌマエビが赤っぽくなってきたとき、それが病気ではなく「老い」である可能性も考慮する必要があります。ヤマトヌマエビの寿命は、飼育環境にもよりますが、一般的には2年から3年、長くても4年程度と言われています。

人間が歳をとると白髪が増えるように、ヤマトヌマエビも老齢個体になると体色に変化が現れます。若い頃のガラス細工のような透明感や、青みがかったツヤは徐々に失われ、全体的に錆びたような赤褐色（サビ色）や、茶色がかったオレンジ色を帯びてくることが多いです。外殻（クチクラ）が厚くなり、傷や色素沈着が蓄積した結果とも言えます。

では、病気による赤変と、老化による赤変はどう見分ければよいのでしょうか。ポイントは「進行スピード」と「元気さ」です。

もし、あなたの水槽にいるのが3cmを超えるような立派な大型個体で、数年飼育している子であれば、その赤みは天寿を全うしつつある証かもしれません。この場合、無理に薬浴や隔離をする必要はありません。環境の変化自体が老体には大きなストレスになるため、住み慣れた本水槽で、最期の時まで静かに見守ってあげるのが、飼い主としての最大の愛情かなと私は思います。

脱皮不全やストレスで変色するケース

病気や寿命以外にも、エビが赤くなるケースがあります。その代表的なものが「脱皮不全」と「ストレス」です。これらは突発的に発生することが多く、飼育者を慌てさせます。

エビは成長するために脱皮を繰り返しますが、これは命がけの行為です。脱皮の前後はホルモンバランスが大きく変化するため、一時的に体が色づくことがあります。しかし、何らかの原因で古い殻からうまく抜け出せない「脱皮不全」に陥ると、エビは激しい体力消耗とストレスに見舞われます。殻が引っかかって暴れた挙句、力尽きてしまうと、ストレス反応として体が赤く変色します。脱皮不全の原因の多くは、水中のカルシウムやマグネシウムといったミネラル分の不足（GHの低下）や、逆に硬度が高すぎることによる殻の硬化です。

また、単純な「ショック」でもエビは赤くなります。例えば、冬場にヒーターが故障して水温が急激に下がったり、逆に夏場に30度を超えてしまったりした場合です。他にも、水換えの際にpH（ペーハー）が大きく異なる水を一気に入れてしまった時の「pHショック」も典型的です。

これらのストレスを受けると、エビの自律神経や代謝機能が狂い、アスタキサンチンの制御ができなくなって赤くなります。この場合、エビは水槽の隅でじっとして動かなくなることが多いです。もし、水換えや掃除をした直後にエビが赤くなったなら、それは病気ではなく人為的なミスによるショックの可能性が高いです。

ヤマトヌマエビが赤くなるときの対策と購入推奨

原因がある程度特定できたら、次は具体的なアクション、つまり「治療」と「対策」に移りましょう。ただ指をくわえて見ているだけでは、生存率は下がる一方です。「もう手遅れかも」と諦める前に、できるだけのケアをしてあげてください。ここでは、私が実践している効果的な治療法と、残念ながら落ちてしまった場合の立て直し方について、ステップバイステップで解説します。

塩浴や塩水浴を行う際の適切な濃度

「エビがなんとなく赤い」「動きが鈍い気がする」といった初期の体調不良であれば、薬剤を使わない「塩浴（えんよく）」で劇的に回復することがあります。塩浴は、金魚やメダカだけの治療法ではありません。実はエビにも非常に有効なのです。

なぜ塩が効くのでしょうか。それは「浸透圧」の作用です。淡水に住むエビの体液は、周りの水よりも塩分濃度が高い状態です。そのため、常に水が体内に侵入してくるのを、エネルギーを使って排出し続けています。飼育水に塩を入れて体液の濃度に近づけてあげることで、この排水作業にかかるエネルギーを節約し、その分を体の修復や自然治癒力に回すことができるのです。また、塩分による殺菌効果や、鰓（えら）の保護効果も期待できます。

「ひとつまみ」といった適当な量では意味がありません。必ずキッチンスケールで計量してください。そして、最も重要なのが「導入方法」です。いきなり0.5%の塩水にドボンと入れるのは厳禁です！急激な浸透圧の変化は、弱ったエビにとって致命的なショックとなります。

必ず別の容器（バケツなど）を用意し、まずは飼育水を入れてエビを移します。そこに、濃厚な塩水を少しずつ、時間をかけて（できれば1〜2時間かけて点滴法で）加えていき、徐々に0.5%まで上げていくのが正解です。また、塩水は真水に比べて酸素が溶けにくいため、エアレーションは普段よりも強めに行ってください。

期間は数日から1週間程度が目安です。あまり長期化すると、今度は脱皮ができなくなって死んでしまうリスクがあるため、「短期集中治療」と心得ましょう。

薬浴の効果と隔離水槽での治療手順

明らかに赤斑病などの細菌感染が疑われる場合、あるいは塩浴でも改善が見られない場合は、最終手段として「薬浴（投薬治療）」を検討します。しかし、ここで注意が必要です。エビなどの甲殻類は、魚病薬に含まれる成分に対して非常に感受性が高く、使い方を間違えると薬の毒性であっさり死んでしまいます。

特に、「メチレンブルー」や「マラカイトグリーン」といった色素剤、そして「硫酸銅」を含む薬剤は、エビにとっては猛毒です。これらは絶対に使用してはいけません。比較的安全に使用できるのは、「オキソリン酸」や「ニフルスチレン酸ナトリウム」を主成分とする細菌性感染症治療薬ですが、それでも規定量をそのまま使うのはリスクが高いです。

私の推奨する、最も安全かつ効果的な方法は、薬を水に溶かすのではなく、餌に染み込ませて食べさせる「薬餌（やくじ）」という手法です。

この方法であれば、水中に溶け出す薬剤の量は微々たるものなので、エビへの負担を最小限に抑えられます。ただし、これは「エビに食欲が残っている場合」に限られます。もし餌も食べられないほど弱っている場合は、隔離水槽（エアレーションのみ、フィルターなし）で、規定量の1/2〜1/3程度の薄い濃度から薬浴を開始するしかありません。その際も、毎日全換水を行い、薬の効果と水質を維持することが重要です。

感染拡大を防ぐための早急な隔離と対処

「たった1匹だけ赤いから、もう少し様子を見ようかな」…その油断が、水槽崩壊（クラッシュ）への入り口です。アクアリウムにおいて、病気の疑いがある個体を本水槽に残すことは、ロシアンルーレットをするようなものです。

先ほどもお話ししましたが、ヤマトヌマエビは仲間の死骸を食べる習性があります。もし、その赤い個体が夜中にひっそりと死んでしまったらどうなるでしょうか。翌朝には、他の元気なエビたちがその死骸に群がり、綺麗に平らげていることでしょう。それはつまり、「高濃度の病原菌を、健康な個体たちが直接摂取した」ということを意味します。これをきっかけに、数日以内に次々と他のエビが赤くなって死んでいく…という悪夢のようなシナリオは、決して珍しいことではありません。

したがって、「怪しい」と思ったら即隔離です。専用の水槽がなくても構いません。100円ショップのプラケースや、最悪バケツでも良いのです（エアレーションは必須ですが）。

「隔離した結果、ただの脱皮前だった」なら、それで良いのです。笑って本水槽に戻せば済みます。しかし、手遅れになってからでは取り返しがつきません。隔離は、病気の個体を救うためだけでなく、残された健康な数十匹のエビたちの命を守るための防衛策だと考えてください。また、隔離と同時に、本水槽の方もプロホースを使って底床（砂利）の汚れを吸い出し、病原菌の温床となるヘドロを除去しておくことを強くお勧めします（手順の詳細は水槽の底砂掃除のやり方！頻度と注意点を徹底解説も参考にしてください）。

水槽維持のために通販で元気な個体を買う

あらゆる手を尽くしても、残念ながら助からないこともあります。特に体の小さなエビの場合、人間が気づくほどの症状が出ている段階では、既に生理機能が破綻しており、回復が難しいことも少なくありません。私もこれまでに、無力さを噛み締めながら多くのエビを見送ってきました。

悲しいですが、立ち止まっているわけにはいきません。ヤマトヌマエビがいなくなった水槽は、コケ取り部隊を失った状態です。そのままにしておくと、あっという間にガラス面や水草がコケだらけになり、水草の光合成が阻害され、水質が悪化するという「負のスパイラル」に陥ってしまいます。

水槽の環境を守るためにも、原因（水質悪化や病気）を取り除き、環境をリセット（水換えや底床掃除）した上で、新しく元気な個体を迎え入れることを検討してください。近くに信頼できる熱帯魚ショップがない場合は、通販を利用するのも賢い選択です。

もちろん、新しく迎える際は、これまでの失敗を教訓にしましょう。「点滴法」で1〜2時間かけてじっくりと水合わせを行い、導入時のストレスを限りなくゼロに近づけること（具体的な手順はエビ類の水合わせ（点滴法）の手順も参考にしてください）。これさえ守れば、新しい仲間たちは元気に水槽内を駆け回り、また綺麗な水景を取り戻してくれるはずです。

ヤマトヌマエビが赤くなる現象の総括と推奨

最後に、本記事で解説した「ヤマトヌマエビが赤くなる現象」について要点をまとめます。

1. 赤変はSOS：「アンモニア」「病気（赤斑病）」「ストレス」のいずれかの危険信号である可能性が高い。
2. 生死の確認：体が不透明な白〜ピンク色に変色し、動かない場合は死亡している。即座に取り出すこと。
3. 生存時の対応：透明感があれば生存している。まずは隔離し、0.5%の塩浴や薬餌での治療を試みる。
4. 最大の予防策：日々の観察と、プロホースによる底床掃除、適切な水換えが最強の予防法である。

小さな命ですが、ヤマトヌマエビは水槽という小さな生態系を維持するために、なくてはならない偉大なスカベンジャー（掃除屋）です。彼らが赤くなるのは、環境のバランスが崩れかけていることを、その身をもって教えてくれているのかもしれません。

日々の観察を怠らず、少しでも「あれ？いつもより赤いかな？」と感じたら、早めのケアをしてあげてくださいね。早期発見・早期対応ができれば、救える命は確実に増えます。そして、もし数が減ってしまったら、水質が安定したタイミングで新しい仲間を迎え入れ、コケのない透明度の高い、美しい水槽を維持していきましょう。