水作エイトコアろ材交換時期はいつ？交換方法とコツ

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。

水作エイトコア、定番中の定番、投げ込み式フィルターですよね。非常にシンプルで安価なのに、物理ろ過も生物ろ過もしっかり仕事をしてくれる、私も昔からずっと頼りにしているフィルターの一つです。ただ、特にアクアリウムを始めたばかりだと「水作エイトコアのろ材交換時期って、実際いつなんだろう？」と悩むこと、ありませんか？

交換マットの掃除はどのくらいの頻度ですればいいのか、そもそも交換しないとどうなるのか、目詰まりのサインってどんな感じ？など、日常のメンテナンスに関する疑問は結構多いかなと思います。私も最初は、茶色くなってきたフィルターを見て「これ、もう捨てた方がいいのかな？」と迷ったものです。

ろ材（フィルター）は水槽の水をキレイに保つ、まさに「心臓部」です。ここのメンテナンスや交換のタイミングを間違えると、せっかく安定していた水槽の水質を悪化させてしまうことにも繋がりかねません。この記事では、水作エイトコアのろ材交換について、基本的な考え方から具体的な交換方法、そして絶対に失敗しないための注意点まで、私の経験も踏まえながら詳しく解説していきますね。

• • メーカーが推奨する交換時期と実際の運用目安の違い
  • 交換のタイミングを「自分で」見極めるための具体的なサイン
  • 水槽にダメージを与えない（水質を悪化させない）ろ材交換の手順と注意点
  • ろ材をできるだけ長持ちさせ、フィルターの性能を引き出す日頃のメンテナンスのコツ

水作エイトコアのろ材交換時期の基本

まずは、「結局、いつ交換するのが正解なの？」という、一番気になる基本的な部分から見ていきましょう。実は、メーカーが推奨している時期と、多くのアクアリストが実際に行っているメンテナンスの感覚には、少し違いがあるんですよね。ここを理解するのが最初のステップです。

ろ材交換の目安とメーカー推奨

まず、メーカーである水作さんが推奨している交換時期を見てみましょう。水作エイトコアの便利なところは、中央のカートリッジ部分を色々な種類のオプションろ材に交換できる点ですよね。

例えば、水の黄ばみや嫌な臭いを吸着してくれる「活性炭カートリッジ」は、その効果の持続期間が約2週間とされています。また、コケの発生を抑える「コケカットカートリッジ」なら約2ヶ月が目安、といった具合です。（出典：水作株式会社公式サイト「水作エイトシリーズ」）

ですが、これはあくまでオプションとして追加する「吸着系」カートリッジの「効果持続期間」の話です。

多くの方が一番気になるであろう、本体のメインろ材である「白いマット（ウールマット）」については、メーカーも「汚れがひどくなったり目詰まりしたら交換してください」という旨の案内をしています。つまり、「何ヶ月経ったから絶対交換！」という厳密な期限があるわけではなく、「水槽の状態を見て判断してね」というのが基本スタンスなんです。

「状態を見て」と言われても…となりますよね。実際の使用者さんたちの口コミや、私の経験則で言うと、このメインマットの交換は、大体3ヶ月〜6ヶ月程度で交換している方が多い印象です。ただ、これは本当に「目安」でしかありません。

なぜなら、魚の数が多い水槽や、金魚のように水を汚しやすい魚を飼っている場合、エサの量が多い場合などは、当然フィルターも早く汚れます。そういう環境なら3ヶ月持たずに交換が必要かもしれませんし、逆に小型魚が数匹でのんびり泳いでいる水槽なら、半年〜1年近く同じマットを掃除しながら使っているケースも珍しくありません。

ろ材の種類とそれぞれの寿命

水作エイトコアで使われる（またはオプションで使える）ろ材には、大きく分けて3つの役割があり、それぞれ寿命の考え方がまったく違います。ここを整理しておきましょう。

物理ろ過：ウールマット（スポンジフィルター部分）

これが水作エイトコアのメインろ材ですね。白い繊維が層になったマットです。主な役割は、水中のフンや食べ残しといった「目に見えるゴミ」をこし取ること（＝物理ろ過）です。

そして同時に、このマットの繊維には膨大な表面積があり、そこに濾過バクテリアが住み着いて、目に見えない有害物質（アンモニアなど）を分解してくれます（＝生物ろ過）。

このウールマットは非常に耐久性が高く、汚れたら飼育水で軽く洗って繰り返し使えます。寿命は数ヶ月〜半年以上。弾力がなくなってヘタってきたり、繊維がほつれてきたり、洗っても汚れ（目詰まり）が取れなくなったら、それが交換のタイミングです。

化学ろ過：活性炭・コケカットなど

これらはオプションのカートリッジです。水の黄ばみや臭いの「原因物質」を、ろ材の力で吸着して取り除くのが役割です（＝化学ろ過）。

化学ろ過材の宿命ですが、吸着できる量には限界があります。限界に達すると、それ以上汚れを吸ってくれなくなります。そのため、これらは「効果が切れたら交換」が基本となり、寿命は短めです（活性炭で約2週間〜1ヶ月、コケカットで約2ヶ月など）。

生物ろ過：セラミックろ材など

これもオプションで追加できる、多孔質（小さな穴がたくさん開いた）のろ材です。「バイオカートリッジ」や「セラミックカートリッジ」などがこれにあたります。

これらの主な目的は、濾過バクテリアの「住処」をさらに増やすこと（＝生物ろ過の強化）です。素材自体は非常に硬く、安定しています。

そのため、基本的に交換は不要です。物理的に割れたり、よほどひどく目詰まりしない限り、半永久的に使い続けられます。むしろ、メインのウールマットを交換する時も、このセラミックろ材は水槽内に残しておくことで、バクテリアの減少を最小限に抑える「種」として機能してくれる、非常に重要な存在なんです。

活性炭カートリッジの交換頻度

オプションろ材の中でも、活性炭カートリッジは使う機会が多いかなと思います。特に水槽を立ち上げたばかりの時期や、流木のアク抜きが不十分で水が茶色っぽくなる（黄ばむ）時なんかに大活躍しますよね。

メーカー推奨は約2週間となっていますが、私の感覚では最長でも1ヶ月くらいが交換の目安かなと思います。

なぜなら、先ほども触れた通り、活性炭は汚れをスポンジのように「吸着」するもので、その吸着できる容量（キャパシティ）には限界があるからです。

限界を超えると、それ以上は汚れを吸ってくれなくなります。よく「古くなった活性炭が吸着した汚れを放出する」と言われることがありますが、水槽内の通常の環境でそうなることは稀です。ただ、「黄ばみ取り」や「臭い取り」という本来の仕事はしなくなる、ということです。

「最近、なんとなく水の透明感がなくなってきたな」「ちょっと水の臭いが気になるかも」と感じたら、それは活性炭の効果が切れたサインかもしれません。そのタイミングで新しいものと交換するのが理想的ですね。

交換しないとどうなる？水質悪化

「じゃあ、もしメインマットの交換や掃除を面倒くさがってサボったら、どうなるの？」…これは、アクアリウムをやる上で非常に重要な問題ですよね。

結論から言うと、最悪の場合、「水質の急激な悪化」を招き、魚が危険にさらされます。

そのプロセスはこうです。

1. ろ材の掃除をしないと、フンや残餌でマットが目詰まりします。
2. 目詰まりすると、水の通り道が塞がれます。
3. 水作エイトコアは空気の力（エアリフト）で水を循環させているので、ろ材が詰まると循環する水の量がガクンと減ってしまいます。（＝ろ過能力の低下）
4. 水の循環が滞ると、フィルター内のバクテリアに新鮮な酸素や、エサとなるアンモニアが届かなくなります。
5. 結果として、大切な濾過バクテリアが酸欠などで死んでしまう可能性があります。
6. ろ過が正常に機能しなくなれば、水槽内には魚にとって猛毒であるアンモニアや亜硝酸が溜まっていきます。

また、ろ材に溜まった汚れ（フンや餌のカスなど）が分厚い「ヘドロ」状になると、その内部では酸素の無い状態（嫌気性）になり、硫化水素などの有害物質が発生する原因になることも…。

そうなる前に、適切なメンテナンスが必要不可欠なんです。

交換時期を見極めるサインとは？

「3ヶ月〜6ヶ月」という目安だけでは、初心者だとなかなか判断が難しいですよね。そこで、交換や掃除を検討すべき「具体的なサイン」をいくつか紹介します。これらを日々チェックする癖をつけると良いですよ。

これらのサインについて、もう少し詳しく見てみましょう。

水流・エア量の低下

これが一番わかりやすく、重要なサインです。水作エイトコアから出ている泡（気泡）の勢いが、以前と比べて明らかに弱くなった、または気泡の量が減ったと感じたら、それはろ材が目詰まりして水や空気の通りが悪くなっている可能性が高いです。（エアポンプ自体の故障や、エアストーンの詰まりも考えられますが、まずはろ材を疑いましょう）

ろ材のひどい汚れ

新品の白いマットが、使っていくうちに茶色く汚れていくのは、バクテリアが定着して生物ろ過が機能している証拠なので、むしろ良いことです。しかし、その茶色を通り越して真っ黒っぽく変色してきたり、洗っても色や汚れが落ちなくなってきたら、それは交換を考えるサインです。特に、ろ材全体がドロドロ、ヌルヌルのヘドロ状になっている場合は、通水性も悪くなっているはずです。

ろ材の物理的劣化

ウールマットは繊維の集まりなので、使い込んで何度も洗っていると、だんだん弾力を失ってヘタってきます。触ってみてフニャフニャに感じたり、形が崩れてフィルターケースとの間に隙間ができてしまうようだと、ろ材としての寿命です。隙間ができると、水がそこをショートカットしてしまい（ろ材を通らずに）、ろ過効率が著しく落ちてしまいます。

洗浄頻度の増加

「最近、掃除してもすぐにまた水流が弱くなるな…」と感じる場合。これは、ろ材の繊維の奥深くに細かな汚れがこびりついて、簡単なすすぎ洗いでは除去できなくなっている証拠です。目詰まりしやすくなっている状態なので、新品への交換を検討しましょう。

水質の悪化

フィルターのろ過能力が低下すると、水質に直接現れます。例えば、水換えをしてもすぐに水が白く濁ったり、黄ばみが取れない、嫌な生臭さがする、コケが急に増え始めた…など。こうした兆候が見られたら、ろ材が寿命を迎えている可能性を疑いましょう。

水作エイトコアろ材交換時期と方法

ろ材の交換時期や掃除のタイミングがわかったら、次は「じゃあ、どうやって交換作業をするか」ですね。実は、ろ材交換にはちょっとしたコツがあって、やり方を間違えると水槽の環境を一気にリセット（悪化）させてしまう危険もあるんです。魚にショックを与えない、安全な交換方法と、日頃のメンテナンスについて詳しく解説します。

正しいろ材交換の方法と手順

ろ材を交換する時の、基本的な手順はこんな感じです。作業は落ち着いて、丁寧に行いましょう。

1. エアポンプの電源を切る
   まずはエアポンプ（ブクブク）の電源をオフにします。これを忘れて動かしたままフィルターを触ると、溜まっていた汚れが水槽内にブワッと舞い散って大変なことになります…。
2. フィルター本体を取り出す
   水槽からゆっくりと引き上げます。この時も、フィルターの底に溜まった汚れがこぼれ落ちないように、なるべく水平を保ちながら静かに持ち上げるのがコツです。
3. カバーを外し、古いろ材を取り出す
   バケツなどの上で、上部のカバー（フタ）を外します。側面のストッパーを押しながら持ち上げると「パカッ」と外れます。中の古いウールマットやカートリッジを取り出します。
4. 内部の掃除（最重要！）
   ろ材を抜いた後のフィルターケース本体や、底皿、カバーの内側にも、ヌメリや汚れが溜まっているはずです。これらを軽く掃除します。
   この時、絶対に水道水で洗わないでください！ 水道水に含まれる塩素（カルキ）が、有益な濾過バクテリアを殺してしまいます。必ず、水槽の飼育水（水換えで捨てる予定の水など）をバケツに汲んでおき、その中でスポンジや指で軽くヌメリを落とす程度にします。
5. 新しいろ材をセットする
   あらかじめ用意しておいた、水作エイトコア専用の交換ろ材（サイズを間違えないように！）をセットします。活性炭カートリッジなどの場合、使う前に軽く飼育水かカルキ抜きした水でサッとすすいでおくと、炭の微細な粉が舞うのを防げます。（ただし、バクテリア粉末付きのマットなどは洗わずにそのまま使う指示がある場合も。説明書を確認しましょう）
6. 水槽に戻して稼働
   組み立てたフィルターを、再び水槽内の所定の位置にゆっくり沈めます。底砂に少し埋めるように設置すると安定しますね。最後にエアポンプの電源をオンにして、正常に気泡が出るか確認すれば完了です。

ろ材交換と水換えは同時にしない

これは、私がアクアリウム初心者の方に一番注意してほしい、最重要ポイントです。

「どうせ手を濡らすなら、水換えもフィルター掃除（交換）も、まとめて一気にやっちゃおう！」と、ついつい思いがちですよね。ですが、ろ材交換（特に新品への交換）と、水換えを同時に行うのは絶対に避けてください。

なぜなら、これは水槽の環境、特に魚たちにとって「ダブルパンチ」になってしまうからです。

• 水換え ＝ 水質（水温、pH、その他の成分）が変化する
• ろ材交換 ＝ 水質を安定させていたバクテリアが（一時的に）激減する

この2つの大きな環境変化を同時に行うと、水質が急激に変化しすぎて、魚が対応できずに体調を崩す（いわゆる水あたりやショック症状）原因になります。最悪の場合、病気になったり、命を落とすことにも繋がりかねません。

ろ材の掃除で長持ちさせるコツ

水作エイトコアのろ材（メインマット）は、「汚れたらすぐ新品交換」ではありません。むしろ、交換の頻度はできるだけ下げたい。そのための基本が、「洗って繰り返し使う」ことです。

というのも、何度も言うようですが、ろ材が茶色く色付いているのは、単なる汚れであると同時に、水をきれいにしてくれる「濾過バクテリア」がびっしりと定着している証拠でもあるんです。

つまり、アクアリウムにとっては「宝物」のような状態なんですね。新品の真っ白なろ材より、適度に使い込んだ茶色いろ材の方が、生物ろ過能力は圧倒的に高いんです。

ですから、掃除の際も「汚れを完璧に落とそう」と思ってはいけません。

掃除の目的は、あくまで「目詰まりの原因となる大きなゴミやヘドロを取り除き、水の通りを良くすること」です。先ほども触れましたが、必ず「飼育水」をバケツに取り、その中でろ材を優しく「もみ洗い」する程度にします。水道水でゴシゴシ洗うのは、バクテリアを全滅させる行為なので厳禁です。軽くすすいで、濁り水が出なくなるくらいで十分ですよ。

バクテリア維持の注意点

そうは言っても、ウールマットが物理的に劣化すれば、いつかは新品に交換しなければなりません。ろ材を新品に交換すると、そのろ材に住み着いていたバクテリアは当然ゼロになります。水槽全体のバクテリア数が一時的に激減するため、水質が不安定になりやすい「危険な時期」に入ります。

このダメージを最小限に抑え、水質を早期に安定させるために、いくつか工夫があります。

• 半分だけ交換する（可能な場合）
  もしフィルターを2台設置しているなら、片方ずつ時期をずらして交換するのが最強です。水作エイトコア1台でも、もしマットをカッターなどで分割できるなら、半分だけ新品にし、もう半分は古いものを残す、という手もあります。（ただし構造上難しいかもしれません）
• 古いマットを水槽に一時的に入れておく
  新しいろ材に交換した後、外した古いマットを（軽く洗ってから）数日間、水槽の隅にでも沈めておきます。こうすることで、古いマットに残ったバクテリアが「種」となって、新しいろ材へスムーズに移っていくのを助けることができます。
• セラミックろ材などを併用する
  これが一番確実かもしれません。前述したように、交換不要な生物ろ材（セラミックカートリッジなど）をあらかじめフィルター内にセットしておけば、メインのウールマットを交換しても、そちらにバクテリアが大量に残っているので、水槽全体のろ過能力の低下を最小限に抑えられます。

交換直後の1〜2週間は、バクテリアが新しいろ材に定着するまでの大事な時期です。エサの量を普段より少し控える（水質悪化の原因を減らす）と、より安全に移行できますよ。

メンテナンス頻度と日常管理

ろ材交換の頻度を減らし、ろ材そのものを長持ちさせるには、結局のところ、日頃の管理が一番重要になってきます。

私の感覚では、水作エイトコアの掃除（ろ材のすすぎ洗い）は、月1回程度を目安にしています。もちろん、これは飼育している魚の数や種類、エサの量によって大きく変わります。「水流が弱くなってきたな」と感じたら掃除する、くらいのタイミングでも全く問題ありません。

むしろ、洗いすぎは、かえってバクテリアを減らしてしまうので禁物です。まだ水流が十分に出ているのに、神経質に毎週洗う…なんてことはしなくてOKです。

また、フィルターだけにろ過を任せっきりにするのではなく、水槽全体の環境でフィルターの負担を軽くしてあげることも大切です。

• エサをやりすぎない
  これが一番効くかもしれません。食べ残しや、食べた後のフンが増えれば、そのぶんフィルターは早く汚れ、目詰まりします。魚が2〜3分で食べ切る量を、1日1〜2回が基本ですね。
• 定期的な水換え
  水換えは、水中に溜まった汚れの「元」を、物理的に水槽の外に排出する行為です。これを定期的に行うことで、フィルターが処理しなければならない汚れの総量が減り、結果としてフィルターの負担を減らせます。

結局のところ、ろ材の寿命は「水槽の管理次第」で大きく伸び縮みする、ということなんですよね。

水作エイトコアろ材交換時期の結論

最後に、この記事のまとめとして、水作エイトコアのろ材交換時期について、私の考えを整理しておきますね。

まず、活性炭やコケカットなどの「吸着系カートリッジ」は、効果を期待するなら「効果の持続期間（数週間〜数ヶ月）」で定期的に交換が必要です。

一方で、メインのウールマット（スポンジ）に関しては、「明確な交換時期（何ヶ月）は無い」というのが私の結論です。

交換の目安はあくまで「状態」で判断します。

水作エイトコアは、この「ろ材を洗いながら長く使える」という点が、非常に経済的で、かつ水槽環境にも優しい（バクテリアを維持しやすい）優れたフィルターだと思います。

交換のサインを見逃さず、そして「洗いすぎず・交換しすぎず」の適切なメンテナンスを心がけて、上手に使いこなしていきたいですね。そうすれば、きっと水槽も長期的に安定してくれるはずですよ。