外部フィルターろ材の順番と組み合わせ！目的別最強構成【完全図解】

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。外部フィルターのろ材の順番や組み合わせについて、一体何が正解なのか迷ってはいませんか。ネットで検索すると様々なおすすめの構成や種類の解説が出てきますが、エーハイムのような下から水が流れるタイプやメガパワーのようなタンク型など、機種によっても最適な配置は変わるものです。また、水草水槽なのか金魚の飼育なのかによってもベストなろ材は異なりますから、初心者が混乱してしまうのも無理はありません。

実は、フィルターのろ材構成には「絶対に守るべき物理法則」と「飼育スタイルによって崩しても良いルール」の2つが存在します。ここを混同していると、いくら高価なセラミックろ材を買っても、数週間でドロドロに詰まってしまい、本来の性能を発揮できません。今回は、私自身の数えきれない失敗（床を水浸しにした経験も含め…）から導き出した、水質を自在に操るためのろ材構成の法則を分かりやすく解説します。

• 濾過効率を最大化するろ材の基本的な配置ルール
• エーハイムやメガパワーなど機種別の具体的な入れ方
• 水草や大型魚など目的別に最適化されたろ材レシピ
• ウールマットの要不要や交換頻度に関する判断基準

外部フィルターのろ材の順番と組み合わせの基本

フィルターはただの箱とポンプです。その性能を100%引き出せるかどうかは、中に入れる「ろ材」の選び方と、それらを並べる「順番」にかかっています。ここでは、物理・生物・化学という3つの役割を整理し、水の流れを止めずに浄化能力を最大化するための基礎知識を共有します。

濾過効率を最大化するろ材の種類と役割

外部フィルターの中身をカスタマイズする前に、まずは各ろ材が持つ「役割」を明確にしておきましょう。これを理解せずに「なんとなく良さそうだから」と適当に詰め込んでしまうと、すぐに目詰まりを起こしたり、期待した水質にならなかったりします。アクアリウムにおける濾過は、目に見えるゴミを取り除く「掃除」と、目に見えない毒素を分解する「化学プラント」の2つの側面を持っています。これらを混同せず、適切なステージで処理させることが、長期維持の鍵となります。

大きく分けて、ろ材には以下の3つの役割があります。

特に重要なのが「物理濾過」の位置付けです。多くの初心者が陥りがちなミスとして、「生物ろ材の方が偉い」と考えてしまい、フィルターの入り口付近からいきなり高価な多孔質ろ材（サブストラットなど）を入れてしまうケースがあります。これをやるとどうなるでしょうか。

多孔質ろ材の表面には、バクテリアが住むためのミクロの穴が無数に空いています。しかし、ここに大きなフンやヘドロが直接流れ込むと、穴が物理的に塞がれてしまいます。これを「閉塞」と呼びます。閉塞したろ材は、もはやただの石ころと同じです。酸素が行き渡らなくなり、最悪の場合は嫌気性バクテリアが増殖して硫化水素（腐乱臭）を発生させる原因にもなります。

したがって、ろ材構成の絶対的な鉄則は「物理濾過でゴミを越し取ってから、綺麗な水だけを生物濾過へ送る」という順番を守ることです。どんなに高機能な生物ろ材も、物理濾過というガードマンがいなければ、その能力を発揮することはできないのです。

また、最近では「パワーハウス」のように、単なるバクテリアの住処としてだけでなく、素材自体の成分溶出によってpH（水素イオン濃度）をコントロールする機能性ろ材も主流になりつつあります。例えば、ハードタイプは微アルカリ性に、ソフトタイプは微酸性に水質を誘導します。

（出典：太平洋セメント『パワーハウスの特徴2 | Power House』）

このように、ろ材それぞれの「性格」を理解し、適材適所に配置することが、我々アクアリストの腕の見せ所なのです。

エーハイムなどボトムアップ式の入れ方

アクアリウム界の金字塔であり、世界中のアクアリストに愛されている「エーハイム クラシック」シリーズ（2213, 2215, 2217など）。この円筒形のフィルターは、構造が極めてシンプルゆえに壊れにくく、流量のロスが少ないという特徴があります。その最大の特徴は、缶の底から飼育水が流入し、ろ材の層を下から上へと通過して、ヘッドポンプから排水される「ボトムアップ（一方向）方式」を採用している点です。

この構造において、ろ材を詰める順番は「下から上へ」と考えていく必要があります。間違っても逆に入れてはいけません。私が推奨する、トラブル知らずの「黄金の配置」は以下の通りです。

よくある失敗例として、「メック（リングろ材）なんて物理濾過しかしないから要らないだろう」と考えて、最下層からいきなりサブストラット（ボール状ろ材）を入れてしまうケースがあります。これをやると、水流が均一に広がらず、特定の部分だけ水が通り抜ける「偏流（チャネリング）」が発生しやすくなります。結果として、フィルターの容量の半分も使えていない…なんてことになりかねません。エーハイムの設計思想には意味があるのです。

メガパワーなどコンテナ式の配置ルール

GEXの「メガパワー」シリーズ、テトラの「バリューエックスパワー」、コトブキの「パワーボックス」、そしてエーハイムの「プロフェッショナル」シリーズ。これらは、内部にバスケット（コンテナ）と呼ばれるカゴが複数入っており、メンテナンス時にろ材を種類ごとに分けて取り出せるのが最大のメリットです。しかし、このタイプは機種によって水の流れるルートが複雑で、直感的に分かりにくいのが難点です。

例えば、エーハイムのプロフェッショナル4/5シリーズなどは、入ってきた水がいきなり最上段の「プレフィルターコンテナ」に入り、そこからパイプを通って底まで落ち、その後下から上がってくる…というアクロバティックな動きをします。一方、テトラやコトブキは比較的素直なボトムアップに近い構造です。そしてGEXメガパワーに至っては、モーターが水槽の中（水中ポンプ）にあるため、圧のかかり方が全く異なります。

コンテナ式を攻略するための共通ルールは以下の通りです。

コンテナ式は、「掃除のしやすさ」が売りです。「一番汚れる物理ろ材」を、一番取り出しやすい位置（多くの場合は最上段か最下段のアクセスしやすい場所）に配置できるように工夫すると、日々の管理が劇的に楽になりますよ。

ウールマットは不要か必要か判断する基準

「ウールマット（細目パッド）不要論」。これはアクアリウム歴が長くなるほど直面するテーマです。新品のウールマットを入れた直後の、あのクリスタルのように輝く水は確かに魅力的です。しかし、その輝きは長くは続きません。ウールマットは、その微細な繊維で極小のゴミを絡め取るため、フィルター内で最も早く「限界」を迎える消耗品だからです。

では、ウールマットは入れるべきなのか、抜いてしまうべきなのか。その判断基準を明確にしましょう。

ウールマットを入れるべきケース（メリット重視）

• 水槽立ち上げ初期（1〜3ヶ月目）：ソイルの微粉末や、バクテリアが定着していないことによる白濁りが発生しやすい時期です。物理的にこれらを取り除くために必須です。
• 化粧砂を使用している場合：白い砂などを敷いている場合、デトリタス（汚れ）が目立ちます。透明度を極限まで高めたいなら、ウールマットの右に出るものはありません。
• レイアウトコンテストなどを目指す場合：写真撮影の際、水の透明度は作品のクオリティに直結します。

ウールマットを抜いても良い、あるいは抜くべきケース（デメリット回避）

• メンテナンス頻度を下げたい場合：ウールマットを入れると、環境にもよりますが1ヶ月〜2ヶ月で流量が落ち始めます。「半年はフィルターを開けたくない」というズボラ運用（褒め言葉です）を目指すなら、真っ先にリストラすべきはウールマットです。
• ブラックウォーターやワイルドな環境：アマゾン川のような、少し色づいた水や、有機的な雰囲気を楽しむ場合、ピカピカの水は逆に不自然です。
• 過密飼育・大型魚：プレコやオスカーなどは、フンを大量にします。ウールマットを入れると数日で閉塞し、水流が止まります。これは濾過バクテリアの酸欠死を招くため、危険です。

私の場合、立ち上げから半年程度はウールマットを使用し、水槽内の生態系が出来上がって浮遊物が減ってきたら、徐々にウールマットを薄くするか、完全に取り除いて粗目パッドだけに切り替えることが多いです。ウールマットを抜くと流量が安定し、フィルターの寿命（清掃サイクル）が倍以上に伸びるのを実感できるはずです。

サブフィルター連結時のろ材構成の正解

アクアリウムの沼にハマると、誰もが一度は検討するのが「サブフィルター」の導入です。エーハイム2213に、インペラー（羽）のない2213サブフィルターを連結して、濾過容積を倍にする…ロマンがありますよね。しかし、ここには大きな落とし穴があります。それは「抵抗の増大」です。

ポンプの力は一定なのに、通過すべき距離とろ材の量が倍になるわけですから、当然ながら流量は落ちます。ここでサブフィルター側にもメイン同様に「スポンジ、ウール、生物ろ材」とギチギチに詰め込んでしまうと、水はチョロチョロとしか出なくなり、モーターに過度な負荷がかかって異音や故障の原因になります。

サブフィルター運用の正解は、「役割の完全分業」です。

この構成の素晴らしい点は、「普段の掃除はサブフィルターだけで良い」という点です。ダブルタップでサブだけを切り離し、中をジャバジャバ洗う。メインフィルターは半年〜1年に1回軽くゆすぐだけ。これで驚くほど水質が安定します。サブ側には抵抗の少ないろ材を選ぶこと。これが流量を殺さずに濾過能力を倍増させる秘訣です。

目的別外部フィルターのろ材の順番と組み合わせ

ろ材の基本的な役割と、物理法則に基づく正しい並べ方を理解したところで、ここからはより実践的なフェーズに入りましょう。水槽の管理目的（Goal）が異なれば、最適なろ材構成もガラリと変わります。

例えば、煌びやかな水草水槽を作りたい人と、10年生きる金魚を巨大に育てたい人とでは、フィルターに求める機能が全く逆になることもあります。ここでは、アクアリウムの代表的な4つのシナリオに基づき、私が実際に運用して最も結果が良かった「ろ材の組み合わせレシピ」を公開します。これらをベースに、ご自身の環境に合わせてアレンジしてみてください。

水草水槽におすすめのろ材構成レシピ

水草レイアウト水槽（ネイチャーアクアリウム）において、外部フィルターに求められる要件は非常にシビアです。単に水を綺麗にするだけでなく、「水の透明度を究極まで高めること」「コケの発生を抑制すること」、そして「水草の光合成に適した弱酸性の水質を維持すること」が求められます。

特に、ソイル（土）を使用する水草水槽では、セット初期に大量の栄養分が水中に溶け出します。これをフィルターで適切に処理できないと、ガラス面や水草の葉がすぐにコケだらけになってしまいます。

この構成のポイントと運用のコツ

まず、生物ろ材には「pHを上げない（または下げる）タイプ」を選んでください。多くのセラミックろ材は新品時にpHをアルカリ側に傾ける性質がありますが、水草はそれを嫌います。「パワーハウス ソフト」などは微酸性に水質を誘導してくれるため、水草の育成や南米産の熱帯魚（テトラやアピストグラマなど）の色揚げに最適です。

そして最大の特徴は、「化学ろ材のフル活用」です。

• • 高性能活性炭（キョーリン ブラックホールなど）：流木から出る茶色の黄ばみ（タンニン）や、水の臭いを吸着します。透明度が上がると光が底まで届くようになり、前景草の成長が加速します。

• • リン酸除去剤（エーハイム リン酸除去剤など）：ここが一番重要です。コケ（特に黒髭ゴケ）の主食となる「リン酸」を吸着します。ソイルや魚の餌から出るリン酸をフィルター内でカットすることで、水草には栄養を行き渡らせつつ、コケだけを兵糧攻めにすることができます。

ただし、これらの化学ろ材には寿命があります（通常1〜2ヶ月）。効果が切れたものを入れっぱなしにすると、吸着した汚れを再放出（リーチング）するリスクがあるため、定期的な交換が必要です。そのため、フィルターを開けるのが苦にならない人向けの構成とも言えます。

金魚や大型魚に最強の物理濾過セット

金魚、錦鯉、オスカー、プレコ、ポリプテルス。彼らは「水を汚す天才」です。食べては出し、食べては出しを繰り返します。しかも、そのフンは大きく、粘膜に覆われており、分解されにくいという特徴があります。

このシナリオにおいて、水草水槽のような繊細なセッティング（ウールマット多用など）を行うと、3日でフィルターが詰まり、流量が低下します。流量低下は酸素供給の停止を意味し、酸欠に弱い大型魚にとっては命取りになります。

物理濾過は「フィルターの外」で行うのが正解

この構成の肝は、「ウールマットを入れない」という決断です。ウールマットを入れると、水は確かに綺麗になりますが、大型魚飼育では「時限爆弾」になります。すぐに閉塞して水流を止めてしまうからです。

その代わり、生物ろ材には粒状（サブストラットなど）ではなく、隙間の大きい「リング状」や、複雑な形状で目詰まりしにくいプラスチック製ろ材「キャビティ」などを採用します。これなら、多少のヘドロが溜まっても水の通り道（チャネル）が確保され、バクテリアが死滅しません。

「じゃあ、細かいゴミはどうするの？」と思いますよね。それは、水換えの時にホースで吸い出すのです。あるいは、外部フィルターの吸水口にスポンジフィルター（テトラ P-1/P-2フィルターなど）を取り付け、ゴミをフィルター内部に入れない「入り口対策」を徹底します。フィルター内部は「バクテリア工場」として機能させ、ゴミ取りはフィルターの外で行う。これが大型魚飼育で長期維持を成功させる秘訣です。

海水魚飼育で失敗しないろ材の選び方

海水魚（マリンアクアリウム）は、淡水とは全く異なるルールで動いています。最大の違いは「pH（アルカリ性）」と「デトリタス（汚れ）への許容度」です。特にサンゴを飼育する場合、硝酸塩やリン酸塩の蓄積は、サンゴの褐虫藻を死滅させたり、成長を阻害したりする原因になります。

最近の海水水槽のトレンドは、ライブロックとプロテインスキマーを中心とした「ベルリンシステム（外部フィルターを使わない方式）」が主流ですが、魚中心の飼育や、小型水槽では外部フィルターも現役で活躍しています。

「硝酸塩工場」にしないための工夫

外部フィルターは構造上、内部に汚れ（デトリタス）が溜まりやすく、そこでバクテリアが有機物を分解し続けるため、最終生成物である「硝酸塩」がどんどん溜まっていく装置になりがちです。これを揶揄して「硝酸塩工場」と呼ばれることもあります。

これを防ぐためには、「パワーハウス ハード」のような微アルカリ性を維持するろ材を使用し、pHの低下（酸化）を防ぐことが重要です。また、淡水以上に「リン酸吸着剤」の優先度が高くなります。コケ対策だけでなく、サンゴの骨格形成を阻害するリン酸を除去するためです。

海水で外部フィルターを使う場合は、ろ材をギチギチに詰め込まず、水流を早めにして、デトリタスがフィルター内に沈殿する前に水槽に戻し、プロテインスキマーで除去させる…というような、システム全体での連携を意識するとうまくいきます。

掃除頻度を減らすメンテナンス重視の構成

「アクアリウムは好きだけど、フィルター掃除は面倒くさい」「外部フィルターが重くて、洗面所まで運ぶのが億劫だ」。これは全アクアリストの本音ではないでしょうか。実は、ろ材の選び方一つで、メンテナンスのサイクルを半年、あるいは1年以上に延ばすことが可能です。

その魔法のような構成、それは「劣化する素材（スポンジ・ウール）を一切使わない」ことです。

プラスチックとセラミックは裏切らない

通常のフィルター掃除のタイミングは、主に「ウールマットが詰まった時」か「スポンジパッドがヘドロで固まった時」に訪れます。また、スポンジ類は長期間水に浸かっていると加水分解や収縮を起こし、ボロボロになります。

そこで、この構成ではスポンジ類を全廃します。代わりに、耐久性が高く、形状が変化しない「セラミックリング（メック）」と、軽量で複雑な形状を持つ「プラスチックろ材（キャビティなど）」を混ぜて充填します。

この組み合わせは、どれだけ汚れても完全に水流が止まることが物理的にあり得ません（隙間だらけだからです）。もちろん、微細なゴミを取る能力は皆無なので、水中に細かいチリは舞います。しかし、バクテリアによるアンモニア分解能力は維持されます。「水が少しキラキラしていなくても、魚が元気ならそれでいい」と割り切れる人にとっては、これほど楽で安全なシステムはありません。私はサブ水槽をこの構成にしていますが、最後に開けたのがいつか思い出せないほど放置できています。

外部フィルターのろ材の順番と組み合わせ総括

ここまで、外部フィルターのろ材について、基本の理論からマニアックな運用法まで解説してきました。最後に、今回の重要ポイントを改めて整理しましょう。

外部フィルターは、買ってきた状態（純正ろ材セット）のままでも十分に機能します。メーカーがテストを重ねた構成だからです。しかし、そこから一歩踏み込んで、自分の飼育スタイルに合わせて中身をカスタマイズした時、外部フィルターは単なる「浄化装置」から、あなたの水槽を理想の状態へ導く「コントロールセンター」へと進化します。

ぜひ、週末のメンテナンスのついでに、ろ材の構成を見直してみてください。「たかが石ころの詰め方」を変えるだけで、翌日の水の輝きが劇的に変わる感動を、あなたにも味わってほしいと思います。