グッピーの底砂おすすめ決定版！水質と色揚げで選ぶベストな構成

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。

熱帯魚の中でも特に人気の高いグッピーですが、飼育を始める際に意外と悩んでしまうのが底砂の選び方ではないでしょうか。お店には大磯砂やソイルをはじめ様々な種類の底床材が並んでおり、どれを選べばグッピーにとって快適な環境になるのか、また掃除のしやすさはどうなのかといった疑問を持つ方も多いと思います。実は底砂は単なる飾りではなく、水質を安定させたりバクテリアの住処になったりと、水槽という小さな生態系を維持するための心臓部とも言える重要な役割を担っています。

• グッピーが好む弱アルカリ性の水質を作る底砂の条件
• ソイルと大磯砂それぞれが持つメリットとデメリット
• 美しい体色を引き出すための底砂選びと視覚効果
• 長期維持に欠かせない底砂の適切な量とメンテナンス方法

グッピーの底砂でおすすめの選び方と水質への影響

底砂を選ぶ際、デザインだけで決めてしまうと後々の管理が大変になったり、最悪の場合グッピーが体調を崩してしまったりすることがあります。ここでは、代表的な底床材が水質に与える影響と、グッピーとの相性について詳しく解説します。

大磯砂は酸処理なしが理想的

グッピー飼育において、最も歴史があり信頼できる底砂といえば間違いなく大磯砂（おおいそずな）です。この砂利は、かつて日本の神奈川県大磯海岸で採取されていた海砂利に由来しますが、現在流通しているものの多くはフィリピン産などの類似した天然砂利です。しかし、産地が変わってもその最大の特徴である「貝殻やサンゴ片が含まれている」という点に変わりはありません。

通常、本格的な水草レイアウト水槽などでは、この貝殻成分が水質を硬度（GH/KH）の高いアルカリ性に変えてしまうため、食酢や酸性の液体を使って意図的に貝殻を溶かす「酸処理」という工程を経てから使用するのが一般的です。酸処理を行わないと、繊細な水草が育ちにくくなるからです。しかし、ことグッピーの飼育に関しては、この「酸処理を行わない（未処理の）」大磯砂こそが最高のパートナーとなります。

その理由は、グッピーの原産地の水質環境にあります。グッピーは南米やカリブ海沿岸を原産とし、中性から弱アルカリ性（pH 7.0〜8.0程度）、そしてある程度の硬度がある水を好んで生息しています。（出典：FishBase『Poecilia reticulata (Guppy)』）

未処理の大磯砂に含まれる貝殻やサンゴ片は、主成分が炭酸カルシウムです。飼育水が汚れやバクテリアの働きによって酸性に傾きそうになると、この炭酸カルシウムがゆっくりと溶け出し、pHが下がるのを食い止める「緩衝作用（バッファー効果）」を発揮してくれます。つまり、大磯砂を敷いているだけで、自然とグッピーが好む水質が維持されやすくなるのです。このオートマチックな水質安定機能は、特に水質管理に慣れていない初心者の方にとって、非常に強力な味方となるでしょう。

ソイルは水草育成向きだが注意が必要

黒くて粒状のソイルは、天然の土を原料とし、それを粒状に加工して高温で焼き固めた底床材です。近年のアクアリウムシーン、特に「ネイチャーアクアリウム」と呼ばれる水草水槽においては主流の素材となっています。

ソイルの最大の武器は、その高い「陽イオン交換容量（CEC）」による吸着能力と、有機酸によるpH降下作用です。ソイルは水中の不純物や色素を吸着し、驚くほど透明度の高い水を作り出します。また、多くの製品は水を「弱酸性（pH 6.0〜6.5）」に保つよう設計されており、これは南米産のカラシン（ネオンテトラなど）や多くの水草にとって理想的な環境です。

しかし、中性〜弱アルカリ性を好むグッピーにとっては、この「弱酸性」という性質が諸刃の剣となることがあります。特にセット初期の栄養系ソイルや、吸着効果の強いソイルを使用した場合、pHがグッピーの適正範囲を下回り、pH 5.0〜6.0付近まで低下してしまうリスクがあります。酸性度が強すぎると、グッピーは体調を崩しやすくなり、尾腐れ病などの細菌感染症にかかるリスクが高まることさえあります。

また、ソイルには明確な「寿命」があります。土を焼き固めただけの構造なので、水流やメンテナンス時の摩擦、経年劣化によって徐々に粒が崩れ、最終的には泥状になってしまいます。泥状化したソイルは底床の通水性を悪化させ、有害な嫌気性バクテリアが発生しやすい環境を作ってしまうため、通常は1年〜2年程度での「全交換（リセット）」が必須となります。

田砂はコリドラスとの混泳に最適

もしあなたが、グッピーと一緒に底を泳ぐ愛嬌のある魚「コリドラス」や「ドジョウ（クーリーローチなど）」を混泳させたいと考えているなら、田砂（たずな）や川砂が最も有力な選択肢になります。

田砂は、その名の通り田んぼや河川の下流で採取される砂を加工したもので、最大の特徴は「粒が非常に細かく、角が取れて丸い」ことです。大磯砂のような角のある砂利を敷いた水槽で底生魚を飼育すると、彼らが砂に口を突っ込んで餌を探す際に、繊細な口ヒゲが削れてしまったり、お腹の皮膚が擦れて傷つき、そこから細菌感染を起こしたりする事故が多発します。田砂のようなパウダー状で滑らかな砂であれば、こうした物理的にダメージを完全に防ぐことができ、魚たちが本来の習性である「砂ごと餌を食む」行動を安心して観察することができます。

化学的な視点で見ると、田砂の主成分は珪砂（けいさ）であり、水質に対して極めて「不活性」です。つまり、pHを上げることも下げることもせず、硬度にもほとんど影響を与えません。これはメリットでもありデメリットでもあります。水質を変化させないということは、飼育者自身がフィルターのろ材や換水ペースで水質をコントロールする必要があるということを意味します。大磯砂のようなpH維持機能はないため、水換えをサボれば水はすぐに酸性化しますし、サンゴ砂のようなアルカリ化作用もありません。

しかし、この「癖のなさ」こそが、中級者以上のアクアリストにとっては扱いやすさの理由でもあります。自分の意図した通りの水質を作りやすいため、水質調整剤や添加剤の効果をダイレクトに反映させることができるのです。また、比重が適度に重いため、プロホースでの掃除の際も砂が舞い上がりすぎず、メンテナンス性が比較的良いのも見逃せないポイントです。

サンゴ砂を混ぜてpHを調整する

「うちの地域の水道水は軟水で、すぐに水槽が酸性になってしまう」「グッピーの尾びれが溶けるような症状が出やすい」という方にぜひ試していただきたいのが、サンゴ砂をブレンドするプロのテクニックです。

サンゴ砂は、造礁サンゴの骨格が風化して砂状になったもので、主成分は炭酸カルシウムそのものです。これを水槽に入れると、カルシウムイオンと炭酸イオンが溶出し、水のpHと硬度（KH）を強力に上昇させます。海水魚やアフリカンシクリッドの飼育では底砂として全面に敷くのが一般的ですが、グッピー飼育においてこれを単体で全面に使用すると、pHが8.0を超えてしまい、逆にアルカリ性が強すぎる環境になりがちです。

そこで私が推奨しているのが、メインの底砂（大磯砂や田砂）に対して、全体の10%〜20%程度の量のサンゴ砂を「添加剤」として混ぜ込む方法です。この割合であれば、pHは急激に上昇することなく、グッピーにとって最も快適なpH 7.2〜7.6付近で安定しやすくなります。

混ぜる際は、サンゴ砂をネット（ろ材用のネットなど）に入れてフィルターの中に隠す方法もありますが、底砂に直接混ぜてしまったほうが、底床全体に微弱な水流がある環境下で効率よくミネラルが供給されます。ただし、一度混ぜると砂利とサンゴ砂を分別するのは不可能に近いため、「やっぱり酸性の水草水槽にしたい」と思った時に流用ができなくなる点には注意が必要です。使用するサンゴ砂のサイズは、メインの底砂の粒サイズに合わせると見た目の違和感が少なくなります。

底砂を入れないベアタンクのメリット

グッピーのブリーダーや、ショップの販売水槽、あるいは病気の治療を行っている隔離水槽（ホスピタルタンク）でよく見られるのが、底砂を一切敷かないベアタンクという飼育スタイルです。

ベアタンクの最大のメリットは、「圧倒的な清潔さと管理のしやすさ」に尽きます。底砂があると、どうしても砂の隙間に食べ残しの餌やフンが入り込み、目に見えないところで腐敗が進んでしまいます。しかしベアタンクなら、底に落ちた汚れは一目瞭然です。スポイトやホースを使えば、汚れが発生したその瞬間に物理的に取り除くことができます。この即時対応力は、水質に敏感な稚魚の育成や、病原菌の増殖を極限まで抑えたい治療中の魚にとって、何にも代えがたいメリットとなります。

一方で、デメリットも明確に存在します。まず、底砂という「巨大なバクテリアの定着場所」を失うことです。通常、底砂の表面積はフィルターのろ材以上に広大であり、そこに棲みつく硝化バクテリアが水質浄化の主役を担っています。ベアタンクでは浄化能力がフィルターのみに依存するため、水質が不安定になりがちです。

また、底面からの光の反射（ハレーション）も問題です。照明の光がガラス底面で反射し、魚のお腹側から光が当たることで、魚が常にストレスを感じて落ち着かなくなったり、保護色機能によって体色が薄くぼやけてしまったり（色飛び）することがあります。これを防ぐためには、水槽の底の下に黒い紙やマットを敷いたり、鉢植えにした水草や流木を沈めて、魚が安心できる日陰を作ってあげるなどの工夫が必須となります。

グッピーの底砂でおすすめの量や掃除と管理のコツ

最適な底砂を選んだら、次はそれをどう管理していくかが重要です。ここでは、水槽サイズごとの適切な量や、長期維持のためのメンテナンス技術について掘り下げていきます。

水槽サイズに合う底砂の厚さと量

底砂の量は、見た目のバランスだけでなく、濾過バクテリアの居住スペースを確保し、かつメンテナンス性を損なわない適切なバランスを見極める必要があります。一般的に、グッピー水槽では3cm〜5cm程度の厚みが最も管理しやすい推奨ラインです。

なぜ3cm〜5cmなのか？

底砂が薄すぎると（1cm〜2cm）、バクテリアが定着する表面積が不足し、十分な生物濾過能力が得られません。また、水草を植えようとしても浮いてきてしまい、根張りが悪くなります。逆に厚すぎると（7cm以上）、底床の最下層に水流が行き渡らず、酸素不足になった部分で「嫌気性バクテリア」が増殖し、猛毒の硫化水素が発生するリスクが高まります。3cm〜5cmという厚さは、通水性を確保しつつ十分な濾過能力を得られる安全圏なのです。

以下に、主要な水槽サイズごとの底砂の必要量をまとめました。砂の種類によって「比重（同じ体積でも重さが違う）」が異なるため、リットル換算で考えるのが失敗しないコツです。

プロホースを使った底砂の掃除方法

大磯砂や田砂を使用する場合、週に一度の水換えとセットで行う「底砂掃除」が、水槽の運命を左右すると言っても過言ではありません。砂の粒と粒の隙間には、魚のフンや食べ残しが分解された微細な汚れ（デトリタス）が蓄積していきます。これを放置すると、エロモナス菌などの病原菌の温床となり、グッピーが病気になる原因となります。

ここで必須となるアイテムが、「水作 プロホース」や「GEX おそうじラクラク クリーナーポンプ」などの砂利クリーナーです。これらの道具は、サイフォンの原理を利用して水を吸い出しながら、同時に砂利の中の汚れだけを吸い出すことができます。

正しい「ザクザク洗い」の手順

1. プロホースのパイプ部分を底砂に深く突き刺します。
2. 水と一緒に砂利がパイプの中を舞い上がります。この時、砂利同士が擦れ合って汚れが剥がれ落ちます。
3. 比重の重い砂利はパイプの下に戻り、軽い汚れだけがホースを通ってバケツへ排水されます。
4. 排水が透明になったらパイプを持ち上げ、隣の場所に移動して同じことを繰り返します。

この「底床を物理的に撹拌して洗う」という作業は、硬い砂利系底床でしかできません。ソイルでこれをやると粒が崩壊してしまいます。大磯砂を使用する最大のメリットは、この強力なメンテナンスによって底床環境を常にフレッシュに保てる点にあります。

底砂のメンテナンスとフィルターの相性については、以下の記事でも詳しく解説していますので、特に底面フィルターを検討している方は参考にしてみてください。

失敗しない！底面フィルターの底砂おすすめと選び方の極意

底砂の色がグッピーの体色に与える効果

「どんな砂でも魚の色は変わらない」と思っていませんか？実は、底砂の色選びはグッピーの体色、つまり「見え方」に決定的な影響を与えます。これは多くの魚類に備わっている「背地適応（はいちてきおう）」という生理機能によるものです。

背地適応とは、外敵から身を守るために、周囲の環境（背景）に合わせて自分の体色を変化させる能力のことです。具体的には、皮膚にある色素胞（メラノフォアなど）を拡散させたり凝集させたりすることで色を変えています。

暗い色の底砂（大磯砂、黒系ソイル、黒玉土など）

背景が黒っぽい場合、グッピーは周囲に馴染もうとして色素胞を拡散させます。その結果、体色が濃く、深く、鮮やかに発色します。特に「ブルーグラス」や「フルブラック」、「モスコブルー」といった青〜黒系の品種や、赤色の濃さを強調したい場合には、暗い色の底砂が必須です。魚の輪郭がくっきりと浮かび上がり、重厚感のある美しさを楽しむことができます。

明るい色の底砂（白砂、サンゴ砂、明るい川砂）

逆に背景が白い場合、グッピーは体色を薄くして白っぽい背景に溶け込もうとします。これをアクアリウム用語で「色飛び」と呼びます。体色が全体的に淡くぼやけてしまい、本来の鮮やかさが損なわれることが多いです。ただし、「プラチナ」系や「パステル」系の品種など、淡い色彩を特徴とするグッピーの場合は、明るい底砂の方がふんわりとした優しい雰囲気を演出できる場合もあります。また、水槽全体を明るく清潔感のあるインテリアとして見せたい場合には有効な選択肢となります。

稚魚の隠れ家になる砂利のサイズ

グッピーは「ミリオンフィッシュ」と呼ばれるほど繁殖力が強い魚ですが、同時に「生まれたばかりの我が子を食べてしまう」という厄介な習性も持っています。ブリーダーではなく、自然繁殖で少しずつ数を増やしたいと考えている場合、底砂の「粒のサイズ」が稚魚の生存率を大きく左右します。

大磯砂の中でも「中目」〜「粗目」と呼ばれる少し大きめの粒サイズの砂利を使用すると、石と石の間に大きな隙間が生まれます。生まれた直後の稚魚は本能的に物陰に隠れようとするため、この砂利の隙間に入り込むことで、親魚の追撃をかわすことができるのです。

一方、パウダー状の田砂や、粒の細かいソイル、あるいはベアタンクの場合、底面はフラットになり、稚魚が身を隠す場所が全くありません。これでは生まれた端から食べられてしまいます。細かい砂やベアタンクで繁殖を成功させるには、ウィローモスのようなモサモサとした水草を大量に入れたり、人工的なシェルター（隠れ家）や、水面に浮かぶ浮草（ナヤスやマツモなど）を用意して、立体的な逃げ場所を作ってあげる工夫が必要不可欠です。

グッピーの底砂でおすすめの構成まとめ

これまでの情報を踏まえて、私が考える「失敗の少ない最強の構成」は以下の通りです。

この組み合わせなら、サンゴ砂と大磯砂のミネラル供給により、水質を理想的な弱アルカリ性（pH 7.0〜7.5）に保つことができます。そして何より、物理的に崩れないため、プロホースを使った強力な洗浄が可能であり、病気の原因となる汚れを徹底的に排除できます。

もちろん、水草レイアウトを極めたいならソイル、コリドラスと一緒に泳がせたいなら田砂と、目的に合わせて選ぶのが正解ですが、迷ったらぜひこの「大磯＋サンゴ」のハイブリッド構成から始めてみてください。水質の悩みから解放され、グッピーたちが元気に泳ぎ回る姿を見られるはずですよ。

この組み合わせなら、サンゴ砂と大磯砂から溶け出すミネラル供給により、水質をグッピーの生理機能に合致した理想的な弱アルカリ性（pH 7.0〜7.5）に、強固に保つことができます。水質調整剤のような一時的な効果ではなく、底床そのものが24時間体制でpHの低下を防ぐ「巨大なバッファー（緩衝装置）」として機能するため、多少の水換え不足や給餌過多があったとしても、水質が急変してグッピーがショック死するような事故を劇的に減らすことが可能です。

そして何より、この構成の最大の強みは「メンテナンスの爽快感」にあります。ソイルのように粒が崩れることを恐れる必要がないため、プロホースを底のガラス面に当たるまで突き刺し、親の敵のようにザクザクと洗うことができます。これにより、底床最下層に溜まりがちな「病原菌を含んだ汚泥」を物理的に、かつ徹底的に排除できるのです。長年グッピーを飼育していると分かりますが、謎の病気や大量死のほとんどは、この底床内の汚れが原因です。それを完全にコントロールできるこの「大磯＋サンゴ」のシステムは、まさにグッピー飼育における守りの要と言えるでしょう。

もちろん、水草レイアウトを極限まで美しく仕上げたいならソイル、コリドラスの愛らしい仕草を最優先するなら田砂と、それぞれの目的に合わせて選ぶのが正解です。しかし、「まずはグッピーを元気に育てたい」「繁殖させて群泳させたい」という純粋な願いをお持ちであれば、迷わずこのハイブリッド構成から始めてみてください。

最後になりますが、底砂は一度敷いてしまうと交換が大仕事になるため、最初の選択が肝心です。この記事が、あなたの水槽の「土台」を固める一助となれば幸いです。大磯砂の落ち着いた色合いの中で、極彩色のグッピーたちが宝石のように輝いて泳ぐ姿。そんな素晴らしい光景が、あなたの部屋に広がることを楽しみにしています。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。THE AQUA LAB所長でした。