グッピーが底で動かない原因｜元気がないときの確認手順

こんにちは。

THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。

水槽をのぞいたら、グッピーが底でじっとして動かない。

いつもは水面近くを元気に泳いでいるのに、と心配になりますよね。

「病気かもしれない」「もう弱ってるのでは」と不安になるのは、毎日きちんと様子を見ている飼い主さんだからこその自然な反応です。

ただ、グッピーが底にいるからといって、すぐに病気と決まるわけではありません。

夜の休息や、新しい水槽にまだ慣れていないだけということもあります。

一方で、水温の変化や水の汚れ、酸素不足が隠れているケースも少なくないでしょう。

大切なのは、あわてて薬を入れたり大量に水を換えたりする前に、原因を順番に切り分けること。

この記事では、水温→水質→呼吸→外見の順に確かめ、明らかな異常がある個体は静かな隔離環境で観察するという流れで、元気がないグッピーへの向き合い方を整理しました。

まずは休息と不調の見分け方、そして底で動かない原因として最初に疑いたい水温と水質について、メーカーの公開情報や獣医師向けの資料をもとに解説していきます。

この記事で理解できること

• グッピーが底で休んでいるだけか、弱っているかを見分ける観点
• 底で動かない原因になりやすい水温・水質・酸素不足の仕組み
• 病気・出産・老化で底にいるときの見分け方
• 元気がないときの確認手順と、隔離して観察する方法

グッピーが底で動かないのは休息か不調か

グッピーが底でじっとしている姿は、休息のサインであることも、不調のサインであることもあります。

見た目は似ていても、時間帯や呼吸、ヒレの開き方を比べると違いが見えてくるもの。

まずは「様子を見てよい状態」なのか「すぐ環境を確かめたい状態」なのかを区別するところから始めましょう。

休んでいるだけか弱っているかの見分け方

結論から言うと、明るくなったり餌が入ったりすると泳ぎ出し、ヒレが広がり、呼吸が落ち着いているなら、休んでいる可能性が高いと考えられます。

反対に、昼間も底から離れず、ヒレをたたみ、エラの動きが速いときは不調を疑ったほうがよいでしょう。

そもそも、グッピーにも昼と夜のリズムがあります。

ジェックスは、意図的に昼と夜を作ってやるほうが昼は元気に動き、夜は休むため健やかに育てられると説明しています。

つまり、消灯後や夜間に底近くでじっとしているのは、多くの場合は自然な休息の姿です。

また、迎えたばかりのグッピーは、環境に慣れるまで底や物陰にいることがあります。

これも、すぐに病気と決めつける必要はありません。

見分けるときは、次の表の観点を一つずつ比べてみてください。

→ 横にスクロールできます

表のなかでも特に見てほしいのが、照明をつけた後や餌を入れたときの反応です。

休んでいただけの個体は、明るくなったり餌が落ちてきたりすると、ふだんどおり泳ぎ出すことが多いもの。

一方、弱っている個体は、餌が目の前に来ても反応が鈍く、底からなかなか動こうとしません。

ヒレの開き方も、大切な手がかりになります。

元気なグッピーは尾ビレや背ビレを広げていますが、不調のときはヒレをたたんで体に沿わせるようにしていることがあります。

ジェックスも、ハリ病の様子として「尾ヒレを畳み、頭を振って泳ぎます」と紹介しています。

呼吸については、エラの動きが速くないか、水面で口をパクパクしていないかを確かめましょう。

この2つは水質の悪化や酸素不足とも関わるサインなので、次の見出しで詳しく扱います。

体の表面に白い点や綿のようなもの、ヒレの溶け、充血が見えるときは、病気の可能性も考えられます。

水槽のあちこちに体をこすりつけてかゆそうにしている様子は、ジェックスが白点病の症状として挙げている行動です。

ここで気をつけたいのは、一つの観点だけで判断しないこと。

たとえば夜に底でじっとしていても、呼吸が速くヒレをたたんでいるなら、ただの休息とは言い切れません。

逆に、昼間に少し底にいる時間があっても、餌をよく食べてヒレが広がり、呼吸も落ち着いているなら、あわてる必要は小さいでしょう。

個体差や水槽の環境によって様子は変わるので、表はあくまで一般的な目安として使ってください。

動かない原因はまず水温と水質を疑う

休息では説明できない様子が見えたら、最初に疑いたいのが水温と水質です。

グッピーは水の中で暮らしているため、水の状態がそのまま体調に表れやすい魚。

病気を疑う前に、まずは水槽の環境から順に確かめていきましょう。

水温が低すぎる・高すぎる

水温は、グッピーの元気を左右するいちばん基本の条件です。

ジェックスは、グッピーは水温23〜26℃が適温で、そのため冬場はヒーターが必要になると説明しています（出典：ジェックス「グッピーの飼い方 飼育器具について」）。

同社の熱帯魚の飼育情報でも、グッピーが最も活発に活動する水温は23〜26℃で、この範囲に保たれていればエサ食いも良く、成長も早いとされています。

裏を返せば、この範囲から大きく外れる状態が続くと、動きが鈍ったり餌の食いが落ちたりすることもあるわけです。

冬にヒーターなしで飼っていたり、ヒーターの力が水槽の大きさに足りていなかったりすると、底でじっとしている時間が増えるかもしれません。

さらにジェックスは、低温では白点病が、高温ではエロモナス症状等が出やすくなると注意しています。

高すぎる水温にも、別の心配があります。

獣医師向けのメルク獣医マニュアルによると、pHと水温が上がるほど、アンモニアのうち毒性の強い形の割合が増えるとされています。

つまり夏場に水温が上がると、同じ汚れでも魚への負担が大きくなりうるわけですね。

もう一つ見落としやすいのが、水温の「変化」そのものです。

ジェックスは一日の水温変化が大きいとストレスになると述べています。

メルク獣医マニュアルも、数度の急な水温変化でも免疫が落ち、病原体の病原性が高まることがあるとしています。

昼は暖かく夜は冷え込む部屋や、窓際、エアコンの風が当たる場所に置いた水槽では、とくに気をつけたいところ。

対策の基本は、ヒーターで最低温度を保つことになります。

ジェックスは、最低温度を一定に保つようなヒーターの使用は病気の発生を防ぐ意味でかなりの効果があると説明しています。

確認するときは、ヒーターの表示だけでなく、水温計で実際の水温を見てください。

ヒーターが故障していたり、コンセントが抜けていたりして、気づかないうちに水温が下がっていることもあるからです。

夏に高温が続くようなら、水槽の置き場所を見直したり、冷却用の器具を検討したりするとよいでしょう。

ただし、ずれていた水温を急に上げ下げすると、それ自体が負担になってしまいます。

適温から外れていたときも、時間をかけて少しずつ戻すことを意識しましょう。

生存できる水温や、繁殖・稚魚に向いた水温の違いは、グッピーの適温を生存・繁殖・稚魚別にまとめた記事で詳しく紹介しています。

ここで挙げた数値はあくまで一般的な目安なので、ヒーターの正確な使い方はメーカーの説明書・公式サイトをご確認ください。

水温計がまだない、または表示が見づらいなら、水槽の外から数字で読めるデジタル式をひとつ置いておくと、毎日の確認がぐっと楽になります。

たとえばテトラのデジタル水温計 BD-1 のような、センサーを水中に入れて本体で読むタイプがあります。

電池の種類や測れる温度の範囲、取り付け方は製品によって違うので、購入前に各ショップの表示で確かめてくださいね。

アンモニアと亜硝酸がたまっている

水温に問題がないのに元気がないときは、目に見えない水の汚れを疑ってみましょう。

とくに注意したいのが、アンモニアと亜硝酸です。

アンモニアは、魚の排せつ物や食べ残しが分解される過程で生じる有害な物質。

水槽の中ではろ過バクテリアがアンモニアを分解してくれますが、そこでできる亜硝酸塩にも毒性があります。

テトラの解説では、亜硝酸塩は「アンモニアほどではないものの毒性がある」と説明されています。

メルク獣医マニュアルによると、アンモニアにさらされた魚は元気がなくなり、食欲が落ちることがあるそうです。

まさに「底で動かない」「餌を食べない」という様子と重なるサインといえます。

急性の中毒では、くるくる回る、方向が分からなくなる、けいれんのような神経症状が出ることもあるとされています。

同じ資料では、計算上の非イオン型アンモニア（NH3、毒性の強い形）が0.05mg/Lあるとエラの組織に変化が出うるため、魚に有害と考えられています。

ごくわずかな量でも影響が出うる、ということですね。

亜硝酸の場合は、中毒になった魚が酸素を求めて、酸素の多い場所に集まったり、水面で口をパクパクしたりするとされています。

亜硝酸は血液の中で酸素を運べない形のヘモグロビンをつくるとされ、その状態はブラウンブラッド病とも呼ばれます。

底でじっとしているだけでなく水面での様子にも変化があるなら、水質を確かめる優先度は高いでしょう。

アンモニアや亜硝酸がたまりやすいのは、まず立ち上げたばかりの水槽です。

ろ過バクテリアがまだ十分に育っていないため分解が追いつかず、いわゆる「水槽の立ち上げ直後の不調」が起こりやすくなります。

ほかにも、魚の数に対して水槽が小さい、餌を入れすぎている、水換えの間隔が空いているといった状況では、汚れがたまりやすいかもしれません。

なお、分解の最後にできる硝酸塩は、テトラによるとそれほど有害な成分ではないとされています。

それでも、水槽内にたくさん溜まると、魚の目が白く濁ったり、ヒレが溶けるといった症状が出ることがあるとのこと。

やっかいなのは、水が見た目にきれいでも、こうした物質は目では分からない点です。

「透明だから大丈夫」と思い込まず、試験紙や試薬で数値を確かめるのが原因に近づく近道になります。

あわせて、pHも見ておくと安心です。

ジェックスは、グッピーは弱アルカリ性の水質を好むものの中性付近でも十分飼育が可能で、酸性になる傾向のソイル系の底砂は使用しない方が良いとしています。

メルク獣医マニュアルには、多くの魚種で致死限界はおよそpH4と10とありますが、これはあくまで極端な例。

ふだんの飼育では、底砂の種類や、水換えによる急な変化のほうに気を配っておきましょう。

アンモニアや亜硝酸は見た目では分からないので、試験紙を手元に置いておくと「水が原因かどうか」をその場で確かめられます。

テトラのテスト試験紙 6in1 は亜硝酸塩や硝酸塩、pH などをまとめて見られるタイプで、アンモニアは別売りの NH3/NH4+ 用の試験紙で測ります。

測れる項目や回数、使用期限は商品ごとに違うため、購入前に各ショップの表示と説明書を確認しておきましょう。

水換え直後の急変と酸素不足

水換えをした直後からグッピーが底で動かなくなったなら、水の急な変化を疑ってみてください。

水換えは本来グッピーのためのお世話ですが、やり方によってはかえって負担になることがあります。

よくあるのが、水温を合わせずに新しい水を入れてしまうケース。

先ほど触れたとおり、メルク獣医マニュアルでは、数度の急な水温変化でも免疫が落ちることがあるとされています。

また、一度に大量の水を換えると、水温だけでなくpHも急に変わることがあります。

見落としやすいもう一つの落とし穴が、水道水に含まれる塩素（カルキ）です。

メルク獣医マニュアルによると、塩素は0.02mg/Lという低い濃度でも悪影響が出て、0.04mg/Lで死ぬことがあるとされています。

水道水を使うときにカルキ抜き（中和剤）が欠かせないのは、このためなんですね。

水換えのあとに元気がないときは、次の3点を振り返ってみましょう。

1つ目は、新しい水の温度を水槽の水に合わせたかどうか。

2つ目は、カルキ抜きを入れ忘れていないか、量は製品の説明どおりだったか。

3つ目は、一度に換えた量が多すぎなかったかです。

どれか一つでも心当たりがあれば、次の水換えから手順を見直すだけでも、同じ不調を防ぎやすくなります。

頻度や量の目安、具体的な手順は、グッピーの水換えの頻度と量を解説した記事を参考にしてください。

水換えと並んで確かめたいのが、酸素不足です。

ジェックスは、水中の酸素の量はグッピーの健康に大きく関係するとして、エアーポンプで酸素を水中に取り込むよう勧めています。

メルク獣医マニュアルによると、酸素不足の魚は水面近くに集まり、空気を吸おうとすることがあるそうです。

つまり、底でじっとしているだけでなく、水面で口をパクパクする個体が見えたら、酸素不足や亜硝酸の影響を疑うサインになります。

魚の数が多い水槽や、エアーポンプを止めているとき、ろ過器の流れが弱まっているときは、とくに注意が必要でしょう。

停電やエアーポンプの故障で、気づかないうちに空気が止まっていることもあります。

ただし、酸素を増やそうとして強い水流を作るのは考えもの。

ジェックスは、雄のグッピーは尾ビレが大きく水流の影響を受けやすいので、強い水流は好まないと説明しています。

エアーポンプを使うときは、吹き出し口の位置や空気の量を調整して、グッピーが流されない程度に整えてあげてください。

エアレーションの必要性や設置のコツは、グッピーにエアレーションは必要なのかをまとめた記事で詳しく紹介しています。

水換え直後の不調も酸素不足も、原因を取り除くことで落ち着く場合がある一方、回復のしかたには個体差があります。

水温・水質・酸素を見直しても様子が変わらないときは、購入店や魚を診られる獣医師へ相談することも考えてみましょう。

病気・出産・老化で底にいる場合

水温や水質に大きな問題が見当たらないのに、底でじっとしている個体がいることもあります。

そのときに考えたいのが、病気・出産・新しい環境・年齢といった、その個体自身の事情です。

ここでは「どこを見れば見当がつくか」に絞って整理しますね。

病気で弱ってるときの体のサイン

病気が疑われるかどうかは、体の表面とヒレ、そして泳ぎ方を見るのがいちばんの近道です。

なぜなら、グッピーがかかりやすい病気には、目で見て分かる変化として出てくるものが多いからです。

ジェックスの症状別一覧では、代表的なサインが次のように紹介されています。

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なかでも注意したいのが尾ぐされ病です。

ジェックスによると、カラムナリスという細菌への感染で起こり、エラに感染すると呼吸困難を起こして死んでしまうことがあるとされています。

伝染病なので、できるだけ早く見つけることが大切だと案内されていますよ。

もうひとつ覚えておきたいのは、病気と水の状態が深くつながっている点。

ハリ病は水の汚れで発症しやすく、尾ぐされ病の菌も水質が悪化すると増えやすいと、同じくジェックスが説明しています。

さらにジェックスの飼育情報では、低温では白点病が、高温ではエロモナス症状などが出やすくなるとも書かれています。

テトラ（スペクトラム ブランズ ジャパン）の解説でも、硝酸塩が水槽にたくさんたまると、目が白く濁ったりヒレが溶けたりすることがあると紹介されています。

つまり「病気だから薬」と考える前に、水温と水質をあわせて見直す必要があるわけです。

とはいえ、見た目だけで病名を言い当てるのは、慣れた人でも難しいもの。

白い点がフンや砂粒に見えたり、ヒレの傷がケンカによるものだったりすることもあります。

この記事では病名の確定よりも「いつもと違うサインに早く気づくこと」を目標にしてください。

病気ごとの症状や治し方は、グッピーの病気一覧と症状ごとの対処にまとめているので、サインが見つかったらあわせて確認してみてくださいね。

出産が近いメスが底でじっとしている

メスが底や物陰でじっとしているなら、まず出産が近い可能性を考えてみましょう。

グッピーはおなかの中で仔を育てて産む魚なので、出産前のメスが、物陰などで静かに過ごす時間が増えることもあるといわれます。

見分ける目安として、ジェックスは「おなかが大きく、尻ビレ付近が黒くなってきたらもうすぐ仔を産むサイン」と紹介しています。

おなかのふくらみと尻ビレのあたりの色、この2つをそっと観察するのがポイントです。

ここで気をつけたいのは、出産前のメスと病気の個体を取り違えないこと。

おなかがふくらんでいても、白い点や綿のようなもの、ヒレの溶けといった体表の変化がなく、呼吸も落ち着いているなら、出産待ちの様子として見守る余地があります。

反対に、呼吸が速い・体表に異常があるといったサインが重なるなら、出産だけで片づけずに、前の見出しのサインと照らし合わせてください。

出産が近そうなメスを産卵箱などに移す場合は、移したあとの扱いも大切になります。

ジェックスは、産卵箱で親魚が仔を産んだあとは、親魚を速やかに産卵箱から取り出して元に戻すよう案内しています。

狭い容器に長く入れたままにすると、それ自体が負担になりかねないからですね。

「いつ産まれるのか」が気になる方も多いはず。

ただ、この記事は「底で動かない理由の切り分け」が役割なので、出産までの日数には踏み込みません。

妊娠の見分け方や出産までの流れは、グッピーの妊娠期間と出産前の見分け方で詳しく解説しています。

おなかの大きいメスが底にいるときは、慌てて何かを足すより、静かな環境を保って様子を見るのが基本だと考えておきましょう。

新入りの個体と年を取った個体

迎えたばかりの個体や年を取った個体が底にいる場合は、不調ではなく「その時期らしい過ごし方」であることも少なくありません。

新しく来た魚は、水槽の環境に慣れるまで底や物陰でじっとしていることがあります。

水の性質も、まわりの魚も、照明の明るさも、それまでとは違うのですから、身を守ろうとするのは自然な反応といえるでしょう。

見るべきなのは、日がたつにつれて泳ぐ時間が増えていくかどうか。

少しずつ前に出てきて、餌に反応するようになれば、慣れてきたサインと考えられます。

逆に、体表に白い点やヒレの傷みが出てきた、呼吸が速いまま落ち着かないといった場合は、慣れの問題とは分けて考えたほうが安心です。

新入りの不調は、迎え入れるときの水合わせが影響することもあります。

水温や水質の差を少しずつならす方法は、グッピーの水合わせのやり方で手順ごとに紹介しています。

ちなみに、獣医師向けのメルク獣医マニュアルでは、新しく迎える魚の検疫期間を最低30日とし、それ以上必要な場合もあるとしています。

これは専門家向けの基準なので、家庭で同じことをしなければならないという意味ではありません。

それでも「新入りはしばらく様子を見る期間がいる」という考え方は、参考になるはずです。

一方、年を取った個体は泳ぐ時間が減り、底近くで過ごす時間が増えることがあります。

若いころのような活発さがなくなっても、餌を食べていて、呼吸や体表に目立った変化がなければ、年齢による変化の範囲かもしれません。

ただし「年だから」と決めつけると、水質の悪化や病気を見落とすおそれがあります。

年を取った個体でも水の状態の影響を受けることに変わりはないので、水温・水質の確認はほかの個体と同じように続けてください。

グッピーがおおよそどのくらい生きるのかは、グッピーの寿命の目安で確認できます。

元気がないグッピーの確認手順

ここからは、実際にグッピーが底で動かないときに、何をどの順番で確かめればよいかをまとめます。

原因の候補が多いぶん、思いついた順にあれこれ手を出すと、かえって状況が分かりにくくなりがちです。

順番を決めて一つずつ確かめ、異常のある個体は静かな場所へ移す、という流れで考えてみてください。

水温・水質・呼吸・外見を順に見る

確認は「水温 → 水質 → 呼吸 → 外見」の順に進めるのがおすすめです。

水温と水質は数値で確かめられ、水槽全体に関わるので、先に見ておくと個体の問題かどうかを切り分けやすくなります。

それぞれの数値の意味や原因は前の章で解説したので、ここでは手順だけを並べますね。

1. 水温計を見る

まずは水温計の数字を確認し、ヒーターが動いているか、朝と夜で大きく変わっていないかもあわせて見ます。

ジェックスはグッピーの適温を23〜26℃としていますが、これはあくまで一般的な目安です。

2. 水質を測る

次に、試験紙や試薬でアンモニアと亜硝酸を測りましょう。

あわせて、水槽を立ち上げてからの期間、最後の水換えの日と量、餌の量が増えていないかもメモしておくと、原因の見当がつけやすくなります。

3. 呼吸と泳ぎ方を見る

エラの動きが速くないか、水面で口をパクパクしていないか、エアレーションやフィルターが止まっていないかを確認します。

獣医師向けの資料では、急性の中毒でくるくる回る・方向が分からなくなる・けいれんのような症状が出ることがあると説明されています（出典：Merck Veterinary Manual「Environmental Diseases of Aquatic Animals」）。

こうした泳ぎ方が見られたら、急ぎの状態として水質の確認を最優先にしてください。

同じ水槽ですでに死んだ魚が出ているときは、残った魚を守るための緊急対応と原因の絞り方を先に確かめてください。

水面でのパクパクが目立つときは、水質を測る間にもエアレーションを強めに働かせておくと安心です。

4. 外見を見る

最後に、白い点・綿のようなもの・ヒレの溶けや裂け・充血・おなかのふくらみなどを、正面と横からじっくり観察します。

1匹だけの変化なのか、複数の個体に出ているのかも大事な手がかりです。

確認した数値や様子は、日付と一緒にメモやスマートフォンの写真で残しておくと、変化を比べられますし、お店や獣医師に相談するときにも伝わりやすくなりますよ。

よくある失敗は、外見の変化に目を奪われて、水温と水質の確認を飛ばしてしまうこと。

水に原因がある場合、個体だけ手当てしても同じことがくり返されかねません。

遠回りに見えても、この順番で一つずつ確かめるのが、結果的に早い切り分けにつながります。

異常がある個体を静かに隔離する

確認の結果、体表の変化や明らかな不調が見られる個体は、静かな隔離容器に移して観察するのが基本です。

ほかの魚に追われる負担を減らせるうえ、ジェックスが伝染病としている尾ぐされ病のような病気だった場合に、広がるのを防ぐ意味もあります。

隔離容器は、特別なものでなくてかまいません。

獣医師向けのメルク獣医マニュアルでは、新しい魚の検疫用の水槽として、安価な10ガロン（約38L）の水槽・スポンジフィルター・小型のエアポンプ・ヒーターを挙げています。

家庭ではそこまでそろわなくても、エアレーションと水温の維持ができる容器を用意できれば、まずは十分でしょう。

容器に入れる水は、本水槽の水を使うのがおすすめ。

ただし、測ってアンモニアや亜硝酸が高かったときは、本水槽の水そのものが原因です。

同じ水を移しても改善しないので、先に水質を整える対応を優先してください。

新しい水をいきなり使うより、水温や水質の急な変化を抑えやすいからです。

水を移したら、ヒーターで本水槽と同じくらいの水温を保ち、エアレーションも忘れずに行います。

容器は人の出入りが少なく、直射日光の当たらない落ち着いた場所に置くと、魚も休みやすくなります。

隔離中は、呼吸の速さ・泳ぎ方・体表の変化・餌への反応を、毎日同じくらいの時間に見ておきましょう。

前の見出しで残したメモと比べれば、良くなっているのか悪くなっているのかが分かりやすくなります。

あわせて、隔離した個体がいなくなった本水槽のほうも、ほかの魚に同じ様子が出ていないか見ておいてください。

隔離すれば回復するとは限らない点も、正直にお伝えしておきます。

環境や個体の状態によって経過はさまざまで、早く手を打っても助けられないことはあります。

数日観察しても良くならない、呼吸がどんどん苦しそうになる、ほかの個体にも同じサインが広がる、といったときは、ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。

判断に迷うときは、購入したお店や魚を診られる獣医師へ相談してみてください。

その際、水温・水質の数値や写真があると、状況をぐっと伝えやすくなりますよ。

グッピーが動かないときのよくある質問（FAQ）

まとめ：グッピーが底で動かないときの確認

グッピーが底で動かないとき、原因は休息から水の問題、病気、出産、年齢までさまざまです。

不安になるのは自然なことですが、順番に確かめれば見当はつけられます。

最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。

• 夜や消灯後に底で休むのは自然なこと。照明がついて泳ぎ出すかを見る
• 確認は水温→水質→呼吸→外見の順。数値と様子はメモや写真で残す
• 白い点・綿・ヒレの溶けなど体表のサインは病気の手がかり。水質もあわせて見直す
• おなかが大きく尻ビレ付近が黒いメスは、出産が近いサインのことがある
• 新入りは慣れるまで、年を取った個体は年齢で、底にいる時間が増えることがある
• 異常がある個体は、水質に問題がないときは本水槽の水を使った隔離容器で、エアレーションと水温を保って観察する
• 薬や塩を自己判断で重ねない。薬は製品の説明書どおりに使う

数値はあくまで一般的な目安で、環境や個体によって合う条件は少しずつ違います。

正確な情報はメーカーの説明書・公式サイトをご確認ください。

判断に迷うときは、購入店や魚を診られる獣医師に相談しながら、あなたのグッピーに合った対処を見つけていきましょう。